Sanlúcar la Mayor

Hay un momento, justo cuando sales de Sevilla y dejas atrás la SE-30, en el que el coche empieza a subir suavemente y el aire cambia. No sé si será el olivar, o que dejas de oír sirenas todo el rato, pero de repente respiras mejor. Ese momento es Sanlúcar la Mayor, una de esas puertas de entrada al Aljarafe donde el paisaje empieza a parecer más campo que periferia.

Si vienes con la idea de hacer turismo en Sanlúcar la Mayor, lo primero que notas es eso: aquí el ritmo ya es otro. Sigue estando a un salto de Sevilla, pero la sensación es más de pueblo grande que de ciudad desbordada.

El pueblo que fue capital (o algo parecido)

Sanlúcar tiene esa gracia de los sitios que en algún momento tuvieron más peso del que uno imaginaría al pasar hoy por la plaza. Se suele contar que aquí existió una especie de senado romano local, resumido en unas siglas curiosas: SPQS, Senatus Populusque Solucensis. Algo así como la versión doméstica del famoso SPQR de Roma.

No queda gran cosa visible de aquello, más allá de referencias arqueológicas dispersas y paneles que lo explican, pero en el pueblo esa historia sigue circulando como quien recuerda que su abuelo fue alcalde.

Después llegaron los musulmanes, que llamaron al lugar Alpechín. Y más tarde los cristianos, que lo incorporaron a Castilla en el siglo XIII. El añadido de “la Mayor” vino con el tiempo, para distinguirlo de otros Sanlúcar. Cosas prácticas.

En el XVII aparece otra figura que dejó huella: el Conde-Duque de Olivares, valido de Felipe IV, que tuvo aquí propiedades importantes. De esas historias que recuerdan que el Aljarafe no siempre fue solo olivar y urbanizaciones.

La iglesia con el pajarito y otros entretenimientos

La iglesia de San Pedro, vista desde fuera, entra en la categoría de “otra iglesia andaluza más”. Torre sobria, volumen grande, nada que te haga frenar el coche de golpe.

Dentro cambia la cosa. Hay un conjunto de azulejos antiguos dedicados al purgatorio donde circula una pequeña tradición local: un pajarito escondido entre las llamas y las almas. Dicen que quien lo encuentra se casa pronto. Yo me pasé un buen rato buscándolo y salí con más calor que certezas, así que lo dejo en misterio.

El centro del pueblo tiene calles bastante anchas para lo que uno espera en el Aljarafe. Casas bajas, muchas fachadas blancas y balcones con macetas. Y bares de los de siempre, normalmente con el nombre del dueño en el rótulo, donde a media mañana ya huele a fritura.

En la plaza hay un quiosco de música que recuerda a esos escenarios pequeños de las fiestas de pueblo de toda la vida. En verano suele haber conciertos o actuaciones durante las fiestas de San Pedro, y la plaza se llena de sillas plegables traídas de casa.

La sopa que te despista y el cordero que te pega

La gastronomía aquí no va con rodeos. Y tiene un plato que desconcierta a quien lo prueba por primera vez: la sopa de tomate con hierbabuena. Mucha hierbabuena.

La primera cucharada te descoloca. Es como si alguien hubiera mezclado el recuerdo de un gazpacho caliente con el olor de un patio lleno de plantas. Pero al rato entiendes por qué sigue haciéndose: entra sola.

Luego está la caldereta de cordero, que ya juega en otra liga. Un guiso contundente, de los que te dejan el plato limpio casi sin darte cuenta. Pan, salsa y conversación larga. El tipo de comida que te hace replantearte los planes de la tarde.

Como en buena parte del Aljarafe, el cerdo también aparece bastante en las cartas, muchas veces acompañado de patatas fritas de las de verdad.

Dónde perderse (y encontrarse)

Si caes por aquí en mayo, es bastante probable que te cruces con la feria. Tradicionalmente se celebra después de la de Sevilla, algo muy típico en los pueblos de alrededor.

No esperes la escala sevillana. Aquí el ambiente es más de peñas y vecinos que de postureo. Se baila, se come, se charla y ya.

La Semana Santa también tiene bastante presencia en el pueblo. Varias hermandades procesionan por calles que, por suerte, permiten ver los pasos sin estar aplastado entre multitudes.

Y luego está la relación con el Rocío. Muchos vecinos hacen el camino cada año cuando llega la romería, normalmente en mayo o junio según caiga la fiesta. Durante esos días el pueblo se mueve bastante entre preparativos, despedidas y regresos.

El campo, la vía verde y la sensación de estar en otro sitio

Aunque Sanlúcar la Mayor es el núcleo principal, alrededor hay varios núcleos más pequeños —como Tablante o Villarán— que aparecen entre olivares y caminos.

En primavera esos olivares tienen un tono plateado que cambia mucho el paisaje. Y cuando están bien verdes, desmontan bastante el tópico de que todo el sur es seco.

Para caminar, mucha gente habla de la zona de La Cárcava, un paraje con barrancos suaves donde se puede hacer una ruta bastante asequible. No es alta montaña ni falta que hace: senderos tranquilos, algo de sombra y silencio.

Y relativamente cerca pasa el Corredor Verde del Guadiamar, una vía larga que muchos recorren en bici o andando. Al ser bastante llana, es de esas rutas que puedes hacer sin necesidad de equiparte como si fueras a cruzar los Pirineos.

Mi consejo de amigo

Sanlúcar la Mayor no es un lugar que necesite un fin de semana entero para entenderlo. Funciona mejor como escapada tranquila desde Sevilla.

Vienes un domingo, das una vuelta por el centro, comes algo contundente, te acercas al campo o a la Cárcava y acabas la tarde en la plaza viendo cómo pasa la gente.

Con eso te haces una idea bastante clara del pueblo. Y si te gusta el ambiente, siempre puedes volver con más calma. Al fin y al cabo aquí viven algo más de catorce mil personas, y la mitad parecen conocerse de toda la vida.

La primavera suele ser el momento más agradecido para venir. Temperatura amable, olivares con buen color y bastante movimiento en la calle. En verano también hay vida, pero el sol del Aljarafe no se anda con bromas. Mejor venir con sombrero y paciencia.