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sobre Sierra de Yeguas
Municipio fronterizo con Sevilla conocido por sus termas romanas y su tradición agrícola en la llanura
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A las seis de la tarde, la luz tiñe de oro los trigales y la sierra parece flotar sobre la planicie. Desde la carretera que llega desde Antequera, Sierra de Yeguas se ve como un pequeño barco de casas blancas anclado en medio de la llanura. El viento suele traer olor a tomillo y a tierra caliente. Aquí el tiempo corre despacio: ni el perro que dormita junto a la puerta del bar se molesta en levantar la cabeza cuando pasas.
El nombre que heredan las yeguas
No es un nombre de postal, es un nombre de trabajo. Cuando estas tierras quedaron organizadas bajo el señorío de Estepa, allá por el siglo XVI, la zona servía sobre todo como terreno de pasto. Las yeguas pastaban donde hoy hay olivares y parcelas de cereal.
En los alrededores también han aparecido restos romanos —se habla de antiguas termas en la zona de Haza de Estepa— que a veces salen a la superficie cuando el arado baja más de la cuenta. Fragmentos de teja, trozos de mosaico, piedras que no parecen de campo.
En el pueblo sigue habiendo una relación tranquila con los animales. Los perros cruzan la calle sin prisa y nadie toca el claxon. Los mayores los miran pasar desde la sombra de una puerta, con esa paciencia que aquí se tiene con casi todo.
Cuando la sierra se vuelve mesa
En primavera el espárrago triguero aparece por los bordes de los caminos y entre los olivares jóvenes. Desde hace años el pueblo celebra una feria dedicada a este producto —suele caer en torno a abril— y esos días las cocinas se llenan de espárragos recién cogidos.
Se preparan revueltos, en tortillas finas o simplemente salteados con aceite y ajo. La porra andaluza aquí suele servirse espesa, más cerca de una crema densa que de una sopa fría. Y cuando llegan las migas, el pan es del día anterior, desmenuzado con paciencia y acompañado de lo que haya en casa.
Si te sientas a comer en una casa del pueblo y aparece un cuenco de gazpacho, lo más probable es que los tomates hayan madurado al sol de la azotea o del pequeño huerto familiar. Se nota en ese punto dulce que deja al final.
Fuego y romero
A comienzos de febrero, alrededor del día de la Candelaria, en algunas esquinas del pueblo se levantan hogueras con muebles viejos, ramas secas y lo que haya que quitar de en medio antes de la primavera.
El aire se llena de humo y de olor a romero quemado. Los niños prueban a saltar las brasas cuando el fuego baja y los mayores vigilan desde un poco más atrás, comentando el año que ha pasado.
Hay quien dice —medio en broma, medio en serio— que si saltas tres veces sin tocar la brasa, te libras de verrugas durante todo el año. Historias de esas que pasan de boca en boca y que forman parte de la noche.
La subida que casi nadie cuenta
La Sierra de los Caballos no es especialmente alta —ronda los setecientos metros—, pero destaca porque todo alrededor es bastante llano. Desde lejos se reconoce enseguida.
Uno de los caminos que suben empieza cerca del cementerio y se mete entre olivos viejos, de troncos retorcidos y corteza gris. A mitad de subida hay una fuente sencilla de hierro. Dicen que allí bebían los animales cuando el terreno todavía era sobre todo de pasto. El agua suele salir fría incluso en verano y deja un ligero sabor metálico.
Arriba el paisaje se abre de golpe. La campiña aparece como un mosaico irregular de verdes y marrones: cereal, olivar, barbechos. Se distingue el caserío del pueblo y la torre de la iglesia sobresaliendo entre los tejados blancos. Cuando sopla viento, arrastra olor a esparto seco y a higuera.
Cómo ir y cuándo no ir
La primavera suele ser el momento más agradecido para caminar por los alrededores: el campo todavía está verde y las mañanas son suaves.
Agosto es otra historia. El pueblo se llena de gente que vuelve unos días desde la costa o desde ciudades cercanas, y las calles tienen más movimiento del habitual. Si vienes entonces, lo más sensato es dejar el coche en la entrada y seguir andando.
En julio, evita las horas centrales del día si vas a moverte por los caminos. La sombra escasea y el sol cae de frente sobre la llanura.
Y si te hablan de alguna romería por la zona, trae calzado que aguante polvo o barro. Los caminos de tierra cambian mucho con el primer chubasco. Aquí cada uno camina a su ritmo y nadie suele esperar a nadie.
