San Juan de Aznalfarache

San Juan de Aznalfarache es como ese compañero de piso que nadie se espera: vive a cuatro kilómetros del centro de Sevilla, presume todo el rato de que tiene vistas al Guadalquivir y, cuando vas por primera vez, descubres que bajo sus calles han pasado romanos, almohades y medio Aljarafe. No es Sevilla, pero tampoco intenta disfrazarse de ella. Y eso, en el área metropolitana, tiene bastante mérito.

El pueblo que nadie planea visitar (y todos acaban pisando)

Te voy a ser sincero: poca gente pone “San Juan de Aznalfarache” en su lista de escapadas. Normalmente llegas porque vienes de Sevilla, porque alguien te ha hablado del mirador del cerro o porque el metro te deja aquí y decides dar una vuelta.

Pero antes de subir al Cerro de los Ángeles a ver el atardecer del Aljarafe, conviene saber que este trozo de cerro lleva ocupado desde hace muchísimo. Aquí estuvo Osset, un asentamiento turdetano que comerciaba con aceite mucho antes de que existieran las autovías. Después llegaron los romanos, y más tarde los almohades, que levantaron la fortaleza de Hins al‑Faray aprovechando la altura del cerro sobre el río.

En el siglo XIII los cristianos tomaron el lugar y lo entregaron a la Orden de San Juan. De ahí viene el nombre actual. Aunque, siendo honestos, la mayoría de la gente se queda en “San Juan”. Lo de Aznalfarache cuesta decirlo rápido, sobre todo cuando la conversación se alarga.

La antena que ves antes de entrar

Hay algo que se reconoce desde lejos: la antena de telecomunicaciones. Aquí está la sede de la radiotelevisión pública andaluza desde finales del siglo XX, y la torre se ha convertido en una especie de faro moderno del Aljarafe. Mucha gente se orienta con ella cuando conduce por la zona.

El casco urbano se encarama por la ladera del cerro con calles estrechas y pendientes serias. De esos sitios donde el mapa del móvil insiste en que sigas recto aunque delante tengas una cuesta que parece una rampa de garaje multiplicada por tres.

Si vienes en coche, paciencia con el aparcamiento en las partes altas. No es imposible, pero tampoco rápido. Lo más práctico suele ser dejarlo abajo y subir andando, que al final es como mejor se entiende el pueblo.

Subir al cerro (y entender por qué está ahí)

El Cerro de los Ángeles es la parte más visible de San Juan. La subida no es larga, pero tiene su pendiente. De esas que hacen que el paseo de después de comer se convierta en ejercicio sin que te des cuenta.

Arriba está el monumento al Sagrado Corazón y un mirador bastante amplio. Desde allí Sevilla aparece entera: la torre de la catedral asomando, el río girando hacia el sur y los barrios extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Cuando cae la tarde se entiende por qué la gente del pueblo sube tanto por aquí.

Bajo el monumento hay una cripta donde reposan los restos del cardenal Segura. Y alrededor, bancos, explanadas y gente paseando al perro o sentándose a mirar cómo se encienden las luces de la ciudad. Nada solemne: más bien el balcón cotidiano de San Juan.

Cuando el pueblo cambia de ritmo

Entre semana, San Juan funciona sobre todo como ciudad dormitorio del área de Sevilla: gente que va y viene al trabajo, metro lleno a primera hora y vida bastante normal.

Pero cuando llegan las fiestas el ambiente cambia bastante. La romería de San Juan suele celebrarse a principios del verano y mezcla procesión, música y mucho ambiente en la calle. Es de esas celebraciones que entiendes mejor si la ves desde dentro que si te la explican.

La feria se monta normalmente a finales de agosto en el recinto ferial. Casetas, música hasta tarde y bastante ambiente de barrio. No tiene el tamaño de la de Sevilla, claro, pero aquí todo es más cercano: acabas hablando con gente que no conocías cinco minutos antes.

Y luego está el detalle curioso: por el puente de hierro pasa el camino de la hermandad de Sevilla hacia la romería del Rocío. Durante esos días el pueblo se llena de carretas, caballos y peregrinos cruzando hacia el Aljarafe.

Qué se come por aquí

La cocina es la típica de la zona del Aljarafe: platos de casa, contundentes y sin demasiada pose.

Los espárragos trigueros de los campos cercanos aparecen mucho en revueltos y guisos cuando es temporada. También es habitual el potaje de tagarninas con garbanzos, muy de invierno y muy de cuchara.

En Semana Santa se ven muchos pestiños y dulces fritos con miel, de esos que te dejan las manos pegajosas y te obligan a buscar una servilleta a toda prisa.

No hay una escena gastronómica que atraiga gente de fuera. Aquí se come donde come la gente del barrio. Y, sinceramente, esa suele ser la mejor pista.

Entonces… ¿merece la pena pasar por San Juan?

Depende de lo que busques.

Si estás persiguiendo pueblos de postal andaluza, seguramente mires en otra dirección. San Juan es otra cosa: un municipio pegado a Sevilla, con historia debajo del suelo, barrios construidos en la ladera y un mirador que explica muy bien cómo creció la ciudad al otro lado del río.

Yo lo veo como una pequeña escapada desde Sevilla. Subes al cerro, paseas un rato por las calles del casco antiguo, miras el río desde arriba y bajas otra vez. En un par de horas lo has entendido.

Y cuando te alejes, probablemente te pase algo curioso: desde abajo, el cerro con las casas encima parece más grande de lo que recordabas. Como esos amigos que parecen discretos hasta que te cuentan bien su historia.