Campillo de Arenas

A las ocho de la mañana, el olor a leña y a pan recién hecho sale por la ventana del horno comunal. Es viernes, y tres mujeres esperan su turno con fuentes de cordero adobado desde la noche anterior. El hombre del horno —bata azul, manos oscuras de ceniza— saca las primeras bandejas y el vapor se mezcla con el aire seco de la sierra. En Campillo de Arenas, cuando llega la primavera, el pueblo suele oler así: a carne asada, a encina quemada, a monte abierto.

El desfiladero que partió la sierra

Desde el mirador de Puerta Arenas, la A‑44 se ve como una cicatriz recta entre dos paredes de caliza clara. El desfiladero cae varios cientos de metros y, cuando el sol entra de frente, la roca pasa del blanco al dorado en cuestión de minutos. Bajar del coche aquí es sentir el viento correr por la garganta como si buscara salida: se cuela por la camisa y te obliga a cerrar la chaqueta incluso en días templados.

Abajo hay un pequeño jardín botánico al aire libre, sencillo, con senderos que se meten entre sabinas y quejigos torcidos. Si subes unos minutos por el camino de piedra, aparece una mesa donde la gente suele parar a comer algo rápido mirando hacia el paso natural de la sierra.

Antes de la autovía, este corte en la montaña era uno de los accesos naturales hacia Granada. Por aquí pasaron arrieros, tropas y viajeros durante siglos. En el verano de 1823, según cuentan las crónicas locales, hubo enfrentamientos ligados a la retirada del ejército liberal. En los bancales de alrededor a veces aparecen restos antiguos cuando se remueve la tierra, aunque nadie sabría decir con certeza de qué momento exacto vienen.

Un pueblo levantado tras la frontera

Campillo de Arenas nació como muchos pueblos de esta zona: con repartos de tierra después de la conquista castellana. A comienzos del siglo XVI se trazaron las primeras calles y solares alrededor de una plaza que entonces apenas era un espacio abierto entre casas nuevas.

La iglesia de la Encarnación se levantó algunas décadas después, con ladrillo rojizo y una torre visible desde casi cualquier punto del pueblo. Durante la Guerra Civil sufrió daños importantes; parte del tejado se reconstruyó más tarde y la torre quedó algo torcida, detalle que los vecinos señalan con naturalidad cuando pasan por la plaza.

Dar una vuelta tranquila por ese centro antiguo es ir fijándose en cosas pequeñas: escudos gastados sobre algunas puertas, rejas con pintura que salta a tiras finas, macetas de geranio colgando a la altura de los hombros. En uno de los zaguanes se ve grabada en piedra la cota del pueblo, cerca de los mil metros de altitud. Cuando llueve, el olor a cal húmeda se queda atrapado en esos portales.

Cuando el monte empieza a dos kilómetros

A unos dos kilómetros y medio del casco urbano está la fuente de la Peñuela. Se llega por una pista de tierra que avanza entre olivos viejos; algunos tienen el tronco tan hueco que un niño podría meterse dentro. El agua suele correr incluso en veranos secos, y alrededor crecen zarzas, hierba fresca y algún álamo que rompe la monotonía del olivar.

Si sigues hacia los miradores de la zona de la Alberquilla, el terreno se abre. Desde allí se alcanza a ver el embalse del Quiebrajano, una lámina gris azulada rodeada de lomas de olivos. Al atardecer, cuando la sierra queda en sombra y el valle todavía guarda luz, el aire huele a tomillo pisado y a agua fría.

Hay también una subida conocida como la ruta del castillo que lleva hacia el cerro Berrido. Arriba quedan restos del antiguo castillo de Arenas: muros bajos, piedra suelta y un aljibe medio cubierto de hierba. Fue una fortificación vinculada a la antigua frontera nazarí y aparece citada en documentos medievales. Hoy el interés está más en la vista que en las ruinas: Campillo aparece abajo como un puñado de casas blancas apoyadas en la ladera.

En primavera el camino se llena de flores bajas y de mariposas naranjas que levantan el vuelo cuando rozas las matas de manzanilla silvestre.

Hornos, romerías y cocina de sierra

El horno comunal sigue funcionando algunos días de la semana cuando hay suficientes bandejas encargadas. Varias familias preparan cordero o pan en casa y lo llevan allí a primera hora. A media mañana el olor a carne asada se queda flotando por las calles cercanas.

Una de las citas más conocidas del calendario local es la romería de la Virgen de la Cabeza, que se celebra en primavera. La imagen se traslada hasta una ermita situada a las afueras y mucha gente hace el recorrido andando. El camino es de tierra, con romero y polvo fino que se levanta bajo las botas.

En el pueblo también se mantienen representaciones de Moros y Cristianos, una tradición extendida por muchas zonas de Andalucía oriental. Aquí las escenificaciones son sencillas: pólvora, trajes que pasan de una generación a otra y bastante sentido del humor entre los propios vecinos.

En la mesa aparecen productos muy ligados al monte. El chorizo de cabra, oscuro y con un punto picante, suele cortarse en rodajas finas. La morcilla se hace con cebolla de la vega cercana y muchas casas siguen curando embutido en bodegas excavadas en la roca, donde la temperatura cambia poco a lo largo del año.

Cómo llegar y cuándo acercarse

Campillo de Arenas está a unos cuarenta kilómetros de Jaén por la A‑44. La salida que cruza el desfiladero deja el pueblo a pocos minutos de coche, bajando por una carretera corta que serpentea entre las laderas.

En pleno agosto el calor aprieta y muchas familias pasan parte del mes fuera, así que el ambiente se vuelve más tranquilo de lo habitual. Mayo y comienzos de junio suelen ser buenos momentos: días largos, algo de viento de sierra y olor a jazmín cuando cae la tarde.

Conviene traer calzado cerrado. Las calles del centro tienen tramos empedrados y en las rutas cercanas hay bastante piedra suelta.

Antes de irte, merece la pena parar otra vez en Puerta Arenas y bajar del coche un momento. El viento sube desde la garganta con olor a salvia y a tierra seca, y el ruido de la autovía se mezcla con algo más antiguo: el eco del paso natural que durante siglos fue la puerta entre estas sierras.