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sobre Villanueva de San Juan
Pequeño pueblo serrano rodeado de naturaleza y conocido por el camping y el río Corbones
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A las diez de la mañana, cuando el sol ya calienta los muros de cal blanca, el olor a masa del pan recién hecho sale de la panadería y se mezcla con el perfume seco de los almendros cuando están en flor. En Villanueva de San Juan no hay prisa. Un hombre saca su silla de rejilla a la acera y se queda allí, mirando la calle como quien espera que algo ocurra. El silencio lo rompe el zumbido de una abeja que se ha colado entre los geranios de una ventana.
Villanueva de San Juan, en la Sierra Sur de Sevilla, es un pueblo pequeño incluso para esta comarca. Menos de mil vecinos y un caserío que se recoge alrededor de la plaza y de unas pocas calles que enseguida dan al campo. Aquí la vida sigue bastante pegada al ritmo del olivar y al calor del verano, que en julio y agosto cae con fuerza desde media mañana.
La iglesia que se quedó a medias
La parroquia de San Juan Bautista se levanta en la plaza con ese aire de edificio que ha pasado por muchas manos. Tres naves, techumbre de madera y una luz clara que entra por las ventanas altas y cae en franjas sobre el suelo.
En una pared lateral hay un relieve de San Pablo Miki. No está integrado en un gran retablo ni en un conjunto monumental: parece más bien una pieza salvada de otra cosa mayor. Aquí lo llaman “El Arriero”, porque las lanzas del martirio recuerdan a varas de arriero. Según cuentan en el pueblo, sería lo único que quedó de un retablo jesuita del siglo XVIII. El resto desapareció con el tiempo.
En la pared opuesta aparece algo mucho más reciente: un mural con el retrato de un vecino mayor, gorra de visera y gesto tranquilo. En varias fachadas del pueblo hay pinturas parecidas. No buscan decorar una ruta turística; son retratos de gente de aquí: una mujer con delantal, un chaval con bicicleta, un fondo de olivos. La pintura ya empieza a cuartearse en algunos puntos, pero los colores siguen aguantando el sol.
El arroyo que las mujeres hicieron suyo
Si sigues la calle de la Fuente hacia el este, el asfalto termina sin demasiada ceremonia y empieza un camino de tierra. A partir de ahí se llega al Arroyo de las Mujeres, un pequeño barranco de paredes rojizas donde el agua ha ido desgastando la roca durante siglos.
No hay demasiada señalización. Solo una senda estrecha entre chopos, algún enebro y matas de romero que en primavera perfuman el aire de forma muy intensa. Cuando el invierno ha sido lluvioso todavía baja agua y se oye correr entre las piedras.
El nombre del arroyo tiene que ver con lo que se hacía aquí hace décadas. Las mujeres del pueblo venían a lavar cuando el lavadero se quedaba pequeño o cuando necesitaban un rato lejos del bullicio de la plaza. Hoy no queda ninguna estructura que lo recuerde, pero las piedras del cauce, lisas de tanto uso, todavía hablan de ese trajín.
Conviene llevar calzado con suela firme: algunas zonas resbalan, sobre todo después de lluvias.
Los tajos que miran al pueblo
Desde el Cerro Alto el pueblo aparece de golpe: los tejados de teja árabe, el campanario sobresaliendo y, alrededor, un mar de olivos que se pierde hacia las lomas de la Sierra Sur.
La subida es corta. A paso tranquilo se tarda alrededor de veinte minutos. El sendero atraviesa pequeños bancales con almendros y matorral bajo; cuando florecen, a finales de invierno, el contraste del blanco con la tierra roja es muy marcado.
Arriba están Los Tajos, cortes de roca caliza que se abren en vertical. El Tajo del Cirineo es el más profundo de la zona. Cuando sopla viento se cuela entre las grietas y produce un silbido fino que se oye incluso antes de llegar al borde.
No hay barandillas ni miradores construidos. Solo la roca y un borde que conviene respetar. Mucha gente del pueblo sube al atardecer, cuando el sol cae detrás de los olivos y la luz se vuelve más suave.
Cuando San Juan enciende la noche
Las fiestas de San Juan suelen celebrarse alrededor del 24 de junio y duran varios días. La noche más movida es la de las hogueras.
La gente baja hasta el Puente de los Seis Ojos, un puente antiguo sobre el río Corbones que ya no se usa para el tráfico. Allí se amontona leña —a menudo de olivo— y cuando cae la noche empiezan a encenderse las hogueras. El humo huele a madera seca y a romero, y por los alrededores aparecen ollas y bandejas con comida hecha en casa.
No hay escenario ni programa cerrado. Cada grupo se organiza a su manera: sillas plegables, guitarras, conversaciones largas. Cuando las llamas bajan y quedan brasas, algunos se animan a saltarlas, siguiendo una costumbre bastante extendida por Andalucía en esa fecha.
Si vienes en primavera, los días entre semana suelen ser más tranquilos. Los fines de semana el ambiente se anima y el pueblo recibe a gente de otros lugares de la comarca.
El alojamiento es limitado. En el propio pueblo hay pocas plazas y en fechas de fiesta suelen ocuparse pronto, así que conviene mirar también en localidades cercanas o preguntar con tiempo.
