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sobre La Almunia de Dona Godina
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A las nueve de la mañana, el sol todavía no ha calentado del todo los ladrillos del mercado. En los puestos se apilan cajas de fruta del valle: melocotones aún con algo de polvo de campo, almendras recién partidas, tomates que todavía conservan el olor verde de la mata. Turismo en La Almunia de Doña Godina no empieza en un monumento ni en un mirador; empieza aquí, entre conversaciones sobre riego y cosechas, con el murmullo de la gente que madruga porque el campo manda.
La Almunia está en el corazón de Valdejalón, a un rato en coche de Zaragoza siguiendo el valle del río Jalón. Es una villa grande para lo que suele ser la comarca, con servicios, instituto, campus universitario y ese movimiento constante de estudiantes que entran y salen entre semana.
El murmullo del río y el campus
El Jalón corre al fondo del valle, ancho y tranquilo cuando baja con agua. Desde la carretera se ve el campus de la Escuela Politécnica: edificios modernos, alineados junto a parcelas de cultivo que cambian de color según la estación. En primavera el verde es intenso; en verano todo vira hacia el dorado seco del cereal.
La presencia de estudiantes se nota sobre todo entre semana. A media mañana cruzan el pueblo con mochilas y cafés en vasos de cartón, mezclándose con agricultores que vuelven del campo. Esa mezcla —universidad y huerta— le da a La Almunia un ritmo distinto al de otros pueblos del valle.
En el centro, la torre mudéjar de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción aparece por encima de los tejados de ladrillo. Es alta y muy roja al sol de la tarde. Desde cerca se aprecian los dibujos geométricos del ladrillo y la cerámica incrustada, un trabajo minucioso que ha sobrevivido siglos de viento del valle. Cuando la torre se puede visitar —suele abrirse en determinados momentos— la subida es por una escalera estrecha que obliga a ir despacio.
Lo que se come en las casas
En esta parte de Zaragoza la cocina sigue muy ligada al calendario agrícola. Cuando llega el frío aparecen las sopas de ajo, hechas con pan asentado, aceite y pimentón. Huelen a cocina cerrada y a invierno largo.
El ternasco asado también forma parte de las comidas de domingo o de las reuniones familiares. Se prepara con tiempo, en bandejas amplias, hasta que la piel queda dorada y crujiente.
En las panaderías del pueblo todavía se ven bizcochos grandes, de corte sencillo, pensados para cortar en rebanadas gruesas y acompañar con chocolate o café. Son dulces de merienda más que de pastelería, de esos que suelen aparecer cuando hay visita o cuando se alarga la sobremesa.
El valle cuando florece
Si hay un momento en que el paisaje cambia de verdad es a finales de invierno, cuando florecen los almendros y otros frutales del valle. Desde las carreteras secundarias que rodean La Almunia se ven parcelas enteras cubiertas de flores blancas y rosadas. Dura poco: a veces apenas un par de semanas, dependiendo del frío.
Primavera suele ser buena época para caminar por los caminos agrícolas que salen del pueblo hacia el valle. Hay luz limpia, el aire todavía no pesa y el campo está en movimiento.
Agosto, en cambio, puede resultar duro. El calor se queda atrapado en el fondo del valle y las horas centrales del día invitan más a la sombra que a pasear.
Calles con capas de historia
Algunas calles del casco antiguo se estrechan de repente y conservan casas antiguas con portadas de piedra o escudos en las fachadas. La documentación sobre el pasado medieval de La Almunia es fragmentaria, y muchas historias se mezclan con tradición oral, pero basta caminar sin prisa para notar que el trazado no responde a un único momento histórico.
En la calle Mayor hay una placa que recuerda a Florián Rey, director de cine nacido aquí a finales del siglo XIX. Su nombre aparece a menudo cuando se habla del pueblo, sobre todo entre la gente mayor que todavía recuerda las historias de su carrera lejos de Aragón.
A las afueras, la ermita de Cabañas se levanta en un pequeño alto entre campos. El edificio es románico, sobrio, de piedra clara. En el interior hay una curiosidad que suele llamar la atención: dos cabezas de piedra muy antiguas reutilizadas en la pila bautismal. Su origen no está del todo claro; algunos las relacionan con piezas celtibéricas encontradas en la zona.
El camino hasta la ermita se hace en pocos minutos en coche, aunque también se puede llegar andando por pistas agrícolas si el día no es demasiado caluroso.
Cuando cae la tarde
Al final del día, la luz se vuelve más suave sobre los tejados y el ladrillo. En las calles tranquilas se oye el eco de conversaciones desde las puertas de las casas, y el olor a leña empieza a salir de algunas chimeneas cuando refresca.
Desde los pequeños altos que rodean el pueblo —restos de antiguas defensas y lomas agrícolas— se ve el valle extenderse hacia el oeste. Al anochecer se encienden las luces de los pueblos vecinos y el Jalón queda como una franja oscura entre los campos.
Es entonces cuando La Almunia se queda más quieta: menos coches, menos prisa, y ese silencio amplio que todavía se encuentra en los pueblos grandes del valle cuando termina el día.
