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sobre Aliaguilla
Municipio fronterizo con Valencia situado en la sierra; destaca por sus fuentes y parajes naturales
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El primer café de la mañana se toma en la plaza, con el sonido de un tractor arrancando a lo lejos. Las calles que bajan desde allí tienen una pendiente suave y están flanqueadas por muros de mampostería, un gris oscuro que el sol de la mañana tarda en calentar. El turismo en Aliaguilla se descubre en ese ritmo: el de un pueblo de la Serranía Baja de Cuenca donde los coches pasan despacio y las conversaciones en la calle son breves, interrumpidas por el quehacer del día.
Con poco más de medio millar de vecinos, su estructura habla de un pasado ligado al campo. Se ven portones lo suficientemente altos para el paso de un carro y tejados a dos aguas, prácticos para la nieve ocasional. La torre de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción es el punto de referencia, un campanario cuadrado que sobresale entre las tejas cuando te aproximas por la carretera comarcal.
El pulso del pueblo en sus calles
No hay un itinerario marcado. Caminar aquí es dejarse llevar por la inclinación del terreno, desde la plaza hacia las afueras. En algunos tramos, bajo el asfalto moderno, asoma el empedrado original. Son piedras irregulares que resuenan de forma distinta bajo los pies.
La luz transforma estos espacios. A mediodía, las fachadas se ven planas, blanquecinas. Pero cuando el sol empieza a caer, esos mismos muros revelan tonos ocres, terrosos, y las sombras se alargan dibujando el volumen de los aleros y los quicios de las ventanas. Si vienes entre junio y septiembre, ese es el momento para recorrerlo; las horas centrales acumulan un calor seco y quieto que vacía las calles.
Donde terminan las casas y empieza el monte
La transición es rápida. En cuestión de minutos pasas de la última calle a un camino de tierra bordeado por almendros o una parcela de cereal. El paisaje inmediato es agrícola, pero la vista siempre termina chocando con la línea oscura del pinar.
Son masas de pino carrasco que trepan por las laderas más cercanas. Por la mañana temprano es frecuente ver rapaces —sobre todo ratoneros— trazando círculos en el cielo despejado. Los caminos que penetran en estos bosques son principalmente pistas forestales, anchas y polvorientas en verano. No están señalizados para el senderismo, pero son claros. Sirven para perderse un rato con la única compañía del crujido de las piñas bajo los pies.
En otoño, estos mismos caminos concentran a gente local con cestas. La búsqueda de setas —níscalos sobre todo— es una actividad seria aquí. Si no las conoces, limítate a observar: es fácil confundir especies.
Un balcón sobre la llanura
Siguiendo cualquiera de esas pistas en dirección este, el terreno gana altura sin esfuerzo brusco. En algún punto, el pinar se abre y aparece una vista panorámica sobre la llanura manchega. No hay vallas ni bancos instalados.
Es un lugar para parar el coche o sentarse en una piedra y entender la geografía: hacia un lado, la planicie uniforme del cereal; hacia el otro, los primeros pliegues ásperos de la serranía. Al atardecer, con el sol bajo, los campos segados adquieren un color pajizo intenso, casi dorado.
Guisos que huelen a leña
La cocina refleja la dureza antigua del clima. Son platos que calientan: gachas manchegas espesas con tropezones, migas humeantes o los gazpachos serranos, que aquí nada tienen que ver con lo frío. Se trata más bien de un guiso de caza o conejo sobre tortas de pan ácimo.
El cordero asado es celebración. Y hasta no hace mucho, el ciclo anual lo marcaba la matanza del cerdo, una tradición que aún perdura en algunas casas y llena las despensas de embutidos curados al aire frío del invierno.
Fechas en el calendario local
A mediados de agosto, el sonido base cambia. Llegan los que viven fuera para las fiestas de la Asunción y el pueblo duplica su población efectiva. La plaza se llena hasta tarde y el eco de la música se cuela por las calles vacías.
El invierno tiene sus propios ritos. En enero, con el frío nocturno apretando, las pequeñas hogueras de San Antón iluminan las esquinas de algunos barrios. Son reuniones íntimas, alrededor del fuego. La Semana Santa se vive con procesiones sobrias, organizadas por las cofradías locales.
Para planificar la visita
Aliaguilla se encuentra en el extremo oriental de Cuenca. Desde la capital provincial son algo más de sesenta kilómetros por carreteras comarcales —la CM-2101 es la principal— que serpentean entre campos abiertos y pequeños páramos.
La primavera tardía y el otoño temprano son probablemente las mejores épocas. Los días son largos, la temperatura permite caminar y el campo muestra sus colores: el verde del cereal joven o el oro del secano después de la siega. En julio y agosto, conviene adaptarse al horario local: actividad temprano, reposo al mediodía y vuelta a la calle cuando la sombra alarga.
