Medina del Campo

El 26 de noviembre de 1504, Isabel la Católica dictó su último testamento en el palacio de los Reyes de Medina del Campo. Tenía cincuenta y tres años y sabía que se moría. La reina que financió el descubrimiento de América firmó aquí sus últimas disposiciones, rodeada de secretarios y confesores, en una habitación que daba a la plaza donde días antes se había celebrado la feria más importante de Europa. Ese documento, conservado en el Archivo General de Indias, es la primera referencia que muchos historiadores hacen sobre Medina. No es casual: esta villa vallisoletana fue durante dos siglos el corazón financiero de la monarquía hispánica.

La ciudad que movía el oro de Europa

Medina del Campo debe su existencia a la geografía llana de la meseta y a una decisión administrativa del siglo XV. Fernando de Antequera, regente de Castilla, concedió en 1429 el privilegio de ferias que convertirían el pueblo en un hervidero de mercaderes. La villa ya existía desde la repoblación cristiana de Alfonso VI, pero fue la concesión real la que la catapultó. Durante los siglos XV y XVI, las ferias de Medina concentraban el comercio de lana inglesa, sedas italianas, especias portuguesas y, sobre todo, el oro y la plata que llegaban de América. Los tratados internacionales se firmaban aquí. Los banqueros genoveses y alemanes instalaban sus factorías en calles que hoy parecen tranquilas.

La prueba física de aquella época es el Castillo de la Mota. No es un castillo romántico: es una fortaleza de ladrillo rojo construida para proteger archivos reales y albergar tropas. La Corona mantenía aquí sus registros contables porque Medina era más segura que Valladolid o Madrid. El edificio, declarado Bien de Interés Cultural en 1904, conserva su torre del homenaje de 40 metros y un sistema de doble muralla que impresiona incluso a quien ha visto muchas fortalezas. Desde lo alto se entiende la llanura castellana: un mar de cereal que explica por qué aquí se hizo la fortuna de muchos comerciantes.

Las huellas que no se borran

Caminar por Medina es encontrar restos de aquella prosperidad sin que te lo cuente nadie. Las Reales Carnicerías, construidas en 1562, siguen funcionando como mercado municipal. El edificio es una nave de piedra con arcos de medio punto donde aún se vende carne los martes y viernes. Santa Teresa fundó aquí su segundo convento carmelita en 1567, en una esquina de la plaza Mayor que entonces era el centro financiero del mundo occidental. La iglesia de San Antolín, con su portada renacentiente, alberga el retablo donde se rezó por Isabel la Católica en sus últimos días.

Pero quizá lo más sorprendente sea la cantidad de palacios que sobreviven. Medina tenía más de cien casas-palacio en el siglo XVI. Muchas están habitadas, con sus escudos de armas desgastados por el tiempo y sus patios interiores convertidos en zonas comunes. En la calle de los Herreros, un edificio con torreón del siglo XV sirve hoy de vivienda social. Los vecinos cuelgan la ropa en balcones de madera que vieron pasar a los emisarios de los Reyes Católicos.

Cuando la historia se viste de fiesta

Medina revive su pasado cada agosto con la Semana Renacentista. No es un evento para turistas: los medinenses se disfrazan porque les apetece. Las tiendas cierran sus persianas metálicas y abren de nuevo con letreros en gótico. Los escolares aprenden desde pequeños a tocar la dulzaina porque hay que llenar las calles de música. La recreación de la entrada de los Reyes Católicos en la villa tiene más de cuarenta años y cuenta con doscientos participantes que se preparan durante meses. No hay taquilla ni recinto vallado: la historia es de todos.

Las ferias actuales, las del mueble, heredan el espíritu comercial medieval. Se celebran en febrero y septiembre en el recinto ferial que ocupa el antiguo arrabal judío. Los comerciantes llegan de toda España para vender sofás y mesas, pero también para recordar que esta villa sigue siendo un lugar donde se hacen negocios. Los mayores del pueblo cuentan que sus abuelos ya venían aquí a comprar herramientas agrícolas cuando el campo era lo único que quedaba tras la caída del imperio lanar.

Cómo entender lo que ves

El pueblo se recorre en dos horas, pero compensa pararse. Empieza en la plaza Mayor, donde se juntan las ferias desde 1429. Observa los soportales: cada columna tiene un grosor diferente porque se construyeron en épocas distintas. La lonja, en el centro, es una copia del siglo XX pero marca el lugar donde se subastaba la lana. Desde allí, ve al Castillo de la Mota. La subida cuesta veinte minutos y la entrada al patio es libre. La torre se puede visitar los fines de semana; las vistas compensan el esfuerzo.

Si te interesa la arquitectura civil, busca la Casa de los Zapata, en la calle de San Pedro. Tiene un patio renacentiente con columnas toscanas que demuestra el gusto de los mercaderes por lo italiano. La iglesia de Santiago, en la parte alta, conserva un retablo gótico que los viajeros de la época comparaban con los de Zaragoza. Y no te vayas sin ver las Reales Carnicerías: entra por la mañana, cuando huele a jamón curado y se oyen los cuchillos de los carniceros sobre la madera.

Para comer, pide lechazo en cualquier mesón del centro. Los hornos de leña son legales aquí, como en toda Castilla, y el sabor es diferente. Los judiones de La Granja se cocinan con chorizo de la zona, menos graso que el de otras partes. Y si es temporada, prueba las tortas de chicharrones: son dulces, hechas con la manteca del cerdo, y los medinenses las compran para merendar con chocolate.

Medina del Campo no necesita venderte nada. Lleva siglos siendo un lugar de paso, desde cuando los mercaderes de Europa venían a comprar lana castellana hasta hoy, cuando los viajeros se detienen en la A-6 camino de Portugal. La diferencia es que ahora puedes quedarte a dormir sin ser banquero florentino. Y si lo haces, entenderás por qué Isabel la Católica eligió este pueblo para morir: aquí se percibe historia de España sin artificios, en cada piedra de ladrillo y el pueblo donde aún se negocia el precio del trigo.