Calonge i Sant Antoni

La luz de las nueve de la mañana entra por los pinos de la playa de Torre Valentina y hace triángulos dorados sobre la arena todavía húmeda. Un señor recoge algas con un rastrillo de madera. Su perro, un golden ya mayor, ladra sin demasiada convicción a las gaviotas. Esto es Sant Antoni antes de que abran los chiringuitos, antes de que lleguen las toallas de colores y las palas de plástico. El mar aquí huele a romero y a sal. La torre vigía, levantada siglos atrás, sigue marcando el horizonte y sirve de referencia para los que se alejan nadando mar adentro.

Cuando el mar dejó de ser peligroso

Sant Antoni creció cuando la costa empezó a ser habitable. Durante siglos este tramo del litoral era territorio incierto: incursiones de piratas, vigilancia constante y pequeñas comunidades de pescadores protegidas por torres defensivas como la de Torre Valentina y otras que se levantaron a lo largo de la costa.

En la playa, dicen los mayores, las mujeres remendaban redes mientras miraban el horizonte. Hoy las redes aparecen a veces colgadas en balcones de segundas residencias como decoración, aunque todavía hay familias que saben hacer los nudos antiguos, los que se tensan con la boca mientras las manos sujetan el hilo y el plomo.

La unión administrativa con Calonge, el pueblo del interior, llegó después de la Guerra Civil. Aun así, en el barrio de la Platja todavía hay vecinos que dicen “subo al pueblo” cuando van hacia Calonge, como si cruzar la C‑31 fuera cambiar de escenario.

El castillo en lo alto de la colina

Desde la playa, el castillo de Calonge aparece como una masa de piedra gris sobre la colina. No tiene nada de postal romántica. Pero cuando subes por las calles empinadas del casco antiguo, la piedra empieza a tener otra presencia: muros gruesos, patios silenciosos, sombras frescas incluso en pleno verano.

El origen es medieval y con el tiempo se transformó en residencia señorial. Hoy el recinto suele abrir para actividades culturales y visitas guiadas en distintos momentos del año. Conviene comprobar antes si hay algo programado.

Dentro hay un patio amplio donde la piedra guarda el calor del día. En una esquina crece un olivo viejo, retorcido como si hubiera pasado siglos escuchando conversaciones. Desde la parte más alta de la muralla se abre todo el Baix Empordà: los pinares de les Gavarres hacia el interior y, al otro lado, la línea azul del Mediterráneo.

Cuando sopla viento, los olores cambian rápido: primero resina de pino, luego sal, luego humo de alguna barbacoa lejana.

Rastros antiguos bajo la tierra

En Calonge i Sant Antoni la historia no siempre está señalizada de forma evidente. El yacimiento del Collet, cerca del litoral, corresponde a un antiguo centro de producción de ánforas en época romana. Hoy el entorno es discreto: terreno abierto, vegetación baja, alguna señal que explica lo que hubo aquí.

Si te fijas en el suelo todavía aparecen fragmentos de cerámica rojiza entre la tierra y los cardos.

Más escondido queda el poblado íbero de Castell Barri. El acceso parte de un sendero que se interna en la montaña y que va ganando altura poco a poco. La subida ronda los cuarenta minutos, así que conviene llevar agua y calzado cómodo, sobre todo en días de calor.

Arriba, las piedras empiezan a ordenar el paisaje: muros bajos, restos de estructuras, un antiguo aljibe. El aire huele a tomillo y a resina. Desde allí arriba Sant Antoni parece una maqueta extendida junto al mar.

Lo que se come en casa

En el centro de Calonge, a primera hora de la mañana, el olor a pan caliente sale de los obradores que rodean la plaça Major. Las cocas de vidre —masa fina, azúcar por encima— crujen cuando las rompes con la mano. A esa hora las mesas se llenan de vecinos que desayunan despacio mientras la plaza termina de despertarse.

El suquet de peix de roca sigue siendo un plato muy de casa. No suele llevar marisco caro: se hace con pescado de roca, el que haya ese día. El sofrito con ñoras se cocina sin prisa y muchas veces acaba en una cazuela de barro heredada de la familia.

Es más fácil verlo en comidas familiares o en reuniones de barrio que en los locales del paseo marítimo.

Caminar junto al mar

El Camí de Ronda que conecta Sant Antoni con Palamós arranca en el extremo norte del paseo marítimo. Al principio hay pasarelas de madera entre los pinos y luego el camino se vuelve sendero de tierra rojiza que serpentea sobre pequeñas calas.

La distancia no es grande, pero conviene caminar sin prisa. En algunos tramos el agua es tan clara que se ven los peces desde arriba, proyectando sombras que se mueven sobre la arena del fondo.

En verano, la playa cambia mucho según la hora. Antes de media mañana todavía se puede caminar tranquilo por la orilla. A mediodía el sol cae de frente y la arena refleja la luz con fuerza. Al atardecer, en cambio, la temperatura baja y el paseo vuelve a llenarse de vecinos que salen a caminar.

Si puedes elegir mes, junio y septiembre suelen ser los más agradecidos: el agua ya está templada o todavía lo está, y el ritmo del pueblo se parece más al de quienes viven aquí todo el año.

Cuando el sol se esconde detrás de les Gavarres, la luz se vuelve color miel y el castillo recupera su silueta sobre la colina. Desde allí arriba llegan sonidos dispersos: niños jugando en la playa, algún petardo lejano, el murmullo constante del mar. Aquí se entiende bien la doble vida del lugar: costa animada abajo, pueblo tranquilo unos metros más arriba. Dos ritmos que conviven desde hace tiempo.