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sobre El Perelló
Capital de la miel con costa virgen y pinturas rupestres Patrimonio de la Humanidad
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Las abejas despiertan antes que nadie. A primera hora, cuando todavía corre algo de fresco entre los bancales, ya zumban alrededor de los apiarios que salpican las colinas de El Perelló. El aire suele oler a romero y a tomillo machacado por el sol del día anterior. Desde la carretera que sube desde l’Ampolla, al amanecer o al anochecer, las luces del pueblo aparecen colgadas en la ladera como un pequeño collar de ámbar.
Aquí la miel no es un reclamo: es parte del paisaje.
El sabor de la miel frente al Delta
El Perelló está en un punto curioso: no toca el Delta del Ebro, pero lo mira desde arriba. En cuanto ganas un poco de altura —en la ermita de la Consolació o en algunos caminos que suben hacia la sierra— el terreno se abre y aparece la llanura del delta al fondo. Los arrozales cambian de color según la época: verde intenso en verano, espejos de agua en primavera, barro oscuro cuando los campos descansan.
En invierno florecen los almendros que rodean el término municipal. Son manchas blancas y rosadas sobre la tierra seca, y cuando sopla algo de viento el olor dulce llega hasta el pueblo.
La apicultura tiene mucho peso aquí desde hace décadas. En otoño se celebra una feria dedicada a la miel que suele llenar la plaza y las calles cercanas de puestos de productores de la zona. Se ven variedades distintas —romero, tomillo, mil flores— y es habitual que los propios apicultores expliquen cómo trabajan las colmenas en estas sierras bajas que miran al mar.
Si vas ese fin de semana, conviene llegar pronto: el movimiento empieza a media mañana y el pueblo se anima bastante.
Cuando las piedras hablan de refugio
A pocos kilómetros del núcleo urbano, en la zona de Cabra‑Feixet, hay un abrigo con pinturas rupestres levantinas. No es un lugar que aparezca de golpe. Hay que dejar el coche donde termina el acceso asfaltado y continuar a pie por un sendero que sube entre pinos y roca caliza. El paisaje es seco, abierto, con el ruido constante de las cigarras cuando aprieta el calor.
En la pared del abrigo aparecen figuras rojizas muy pequeñas: animales, arqueros, escenas que llevan miles de años allí. Forman parte del conjunto de arte rupestre del arco mediterráneo declarado Patrimonio de la Humanidad.
Conviene llevar agua y evitar las horas centrales del día en verano. Apenas hay sombra en el tramo final.
Más cerca del centro del pueblo está el Museo de las Guerras, instalado en una casa grande de persianas verdes. Dentro se acumulan objetos de la Guerra Civil y de los años inmediatamente posteriores: máscaras de gas, cartillas de racionamiento, cartas escritas en papel basto. El recorrido es denso y bastante directo.
Durante 1938 el frente pasó muy cerca y el pueblo sufrió numerosos bombardeos. Algunos paneles explican también un episodio poco conocido: durante un tiempo se instalaron aquí representaciones diplomáticas de varios países, algo insólito para una localidad pequeña.
Cocinas lentas y arroz con pato
Los platos más celebrados de la zona requieren tiempo. Uno de ellos es el arroz con pato, que todavía se prepara en reuniones familiares y en algunas fiestas locales. Empieza con un sofrito largo —cebolla, tomate, a veces pimiento— al que se añade el pato troceado para que suelte grasa y sabor antes de incorporar el arroz.
No es un plato de paso rápido. Se cocina con calma y suele aparecer en comidas compartidas, cuando las mesas salen a la calle en días señalados del calendario local.
El paisaje alrededor también tiene ritmo propio. En primavera, cuando los arrozales del delta empiezan a inundarse, los caminos cercanos se vuelven embarrados y el aire se llena de aves. Garzas, flamencos y bandadas de patos cruzan el cielo al atardecer. Desde algunos altos del término municipal se ve cómo la luz se refleja en los campos inundados como si fueran fragmentos de espejo.
La ermita de la Consolació
A unos tres kilómetros del pueblo, por una carretera que asciende entre piedra clara y matorral bajo, aparece la ermita de la Consolació. El edificio es sencillo y blanco, plantado frente al viento que suele soplar del nordeste.
Desde allí arriba el Delta del Ebro se entiende mejor: parcelas rectangulares, canales que dibujan líneas rectas y, al fondo, el mar. En días muy claros se distinguen también las arenas del Fangar.
La mayor parte del tiempo el lugar está en silencio. A veces se celebra alguna boda o encuentro local, pero muchos días solo hay viento y el olor a romero seco alrededor de la ermita. Dentro suele oler a cera y a humedad antigua.
Cómo moverse por la zona (y cuándo venir)
El término municipal de El Perelló llega hasta el mar, aunque el pueblo esté algo retirado de la costa. Allí aparecen pequeñas calas de piedra. Una de las más cercanas es Cala Maria, en dirección a l’Ametlla de Mar. El agua suele ser muy clara, pero el acceso es de canto rodado: mejor llevar calzado para entrar y salir sin resbalar.
En pleno agosto la carretera nacional cercana y los accesos a la costa se llenan bastante, sobre todo por la tarde. Si buscas tranquilidad, funciona mejor venir entre semana o fuera de los meses centrales del verano.
Octubre es un momento agradable: el calor baja, el campo sigue seco y el aroma de las colmenas aparece en muchos caminos del término. También febrero, cuando los almendros empiezan a florecer y el paisaje se llena de manchas claras entre los bancales de piedra.
Y si en alguna casa ves un cartel sencillo anunciando miel, no es raro que alguien salga con una cuchara para que pruebes un poco. La del año anterior suele ser más oscura y densa. Sabe a romero, a tomillo y a ese monte bajo que rodea el pueblo por todos lados.
