Sant Pol de Mar

A las cinco de la tarde, cuando el sol empieza a bajar detrás de las casas y las sombras de las palmeras se alargan sobre la arena, el paseo marítimo de Sant Pol de Mar huele a sal y a fresas maduras. Las mesas empiezan a aparecer en la acera, las sillas arrastran sobre el suelo de hormigón y algún vecino todavía alarga la siesta en un banco mirando el agua. Sant Pol en julio no levanta mucho la voz: habla bajo, como si el mar estuviera demasiado cerca para discutirle.

El pueblo que fue monasterio

Si llegas en tren —la vía pasa pegada a la playa— lo primero que queda a mano es la iglesia de Sant Jaume. Es sobria: torre cuadrada de piedra, campanario más bien bajo, fachada sin demasiados adornos. La escalinata que sube desde la calle obliga a levantar la vista y, ya dentro, el contraste se nota en el silencio fresco y en las paredes gruesas, levantadas en el siglo XVI. A media tarde la luz entra alta y cae en diagonal sobre los bancos de madera oscura.

Un poco más arriba, a unos minutos caminando por una calle que acaba en camino de tierra entre pinos y casas de veraneo, aparece la ermita de Sant Pau. De aquel monasterio benedictino que dio nombre al lugar queda sobre todo esta pequeña iglesia románica del siglo XI, con añadidos posteriores. La puerta suele estar abierta durante el día. Dentro huele a piedra húmeda y a cera. En la fachada hay un reloj de sol que recuerda una vieja frase que aún se escucha en la comarca: «Sant Pol, quina hora és?».

Modernismo entre la estación y la playa

Entre la estación y el centro del pueblo hay varias casas que rompen con la arquitectura más sencilla de alrededor. Cerámica vidriada, balcones de hierro con curvas vegetales, colores que resaltan cuando el sol de la tarde cae de lado. Varias de estas construcciones se atribuyen a Ignasi Mas i Morell, arquitecto vinculado al modernismo catalán.

La Casa del Doctor Roura, de principios del siglo XX, tiene un balcón de forja que parece hecho con sarmientos retorcidos. Muy cerca están las antiguas escuelas públicas, con cubierta de teja verde y ventanales amplios. A determinadas horas, cuando los niños salen del colegio cercano, la plaza vuelve a llenarse de ruido, como si el edificio todavía siguiera en uso.

El olor de las fresas del Maresme

En junio el aire cambia. Al salir de la estación o caminar por los caminos que suben hacia los huertos llega un olor dulce, muy reconocible en esta parte del Maresme: el de la fresa madura.

Las fresas de aquí suelen ser pequeñas y muy rojas, cultivadas en parcelas que se reparten por las laderas suaves que rodean el pueblo. La campaña empieza a finales de primavera y durante unas semanas aparecen en mercados y cartas de postres por toda la comarca. No es raro verlas simplemente con nata o con un poco de azúcar, sin más.

Cocina con mucho peso en un pueblo pequeño

Para un municipio de poco más de cinco mil habitantes, Sant Pol ha tenido durante años una presencia notable en la cocina catalana contemporánea. Muchos vecinos hablan de gastronomía con la misma naturalidad con la que comentan el estado del mar o el viento de levante.

Eso también se nota en algo sencillo: el producto. El pescado llega de puertos cercanos del Maresme y del norte de Barcelona, y en temporada aparecen platos de arroz negro, suquets o fideuàs que se comen mirando al agua, con el ruido del tren pasando a pocos metros.

A mediodía, cuando la campana de la iglesia marca las dos, el paseo empieza a llenarse. Si te sientas en un banco con sombra verás cómo las mesas se ocupan poco a poco mientras la brisa mueve las servilletas de papel.

Cuándo ir y qué evitar

Sant Pol cambia mucho según el momento del verano. La segunda quincena de junio suele ser agradecida: días largos, playas todavía tranquilas y ese olor a fresa que llega desde los huertos cercanos. En esas semanas suele celebrarse una feria relacionada con el mar y la gastronomía local, que anima bastante el pueblo.

Agosto es otra cosa. Los fines de semana el tren llega lleno desde Barcelona y la playa se llena rápido desde media mañana.

Si puedes, ven entre semana y madruga un poco. Antes de las siete el paseo está casi vacío y el mar tiene ese color gris azulado de primera hora. Cerca de la playa se ve la Caseta del Motor, un pequeño edificio blanco que durante décadas guardó el motor que ayudaba a arrastrar las barcas hasta la arena. Todavía se conserva y forma parte de la memoria marinera del pueblo.

A esa hora apenas se oye nada más que el agua y alguna persiana que se levanta.