Santa Perpètua de Mogoda

Cuando alguien habla de turismo en Santa Perpetua de Mogoda, la reacción suele ser la misma que cuando un amigo te recomienda su bar de menú del polígono: levantas una ceja. No porque desconfíes, sino porque no es el sitio que te imaginas para ir a pasar el día. Hasta que caes por allí y piensas: espera, ¿cómo es que esto está a veinte minutos de Barcelona y nunca lo había considerado?

Santa Perpetua es un poco eso. Un lugar que mucha gente pisa por trabajo, por familia o porque vive allí… pero que rara vez aparece en listas de escapadas.

El pueblo que no quería ser pueblo

Llegué un sábado a las once, justo cuando el mercado de la plaza ocupaba cada centímetro de acera. No es uno de esos mercados montados para turistas con jamones colgando y vendedores haciendo espectáculo. Es el de verdad: la señora que regatea por un euro en los calçots, el puesto de ropa interior con sujetadores colgando como banderas de un país extraño, y el olor a butifarra que te entra por las narices y te obliga a desayunar dos.

La historia del lugar también ayuda a entender el ambiente. Durante siglos fue básicamente una iglesia y unas cuantas casas rodeadas de campo. Con la industrialización del XIX llegaron fábricas textiles y, más tarde, las oleadas de trabajadores que llenaron los bloques levantados en los años sesenta y setenta. Hoy supera los veinticinco mil habitantes y está dividido en varios barrios que casi funcionan como pequeños pueblos.

Tiene ese aire de municipio que creció rápido: práctico, cotidiano, con mucha vida de calle. Como si un pueblo del Vallès se hubiese tragado de golpe media área metropolitana.

Cuando los caballos se apoderan de las calles

Si quieres ver a Santa Perpetua en uno de esos días en que todo el mundo sale a la calle, acércate cuando se celebran los Tres Tombs, normalmente a principios de febrero.

Durante unas horas el pueblo cambia completamente: carruajes, caballos, vecinos mirando desde las aceras y bastante olor a establo repartido por la Gran Via. No hablamos de cuatro animales para la foto; suelen ser muchos, venidos de distintos puntos de Cataluña, y las calles se llenan de gente.

Lo curioso es el contraste. Un municipio muy funcional, muy de vida diaria, que de repente se vuelca con una tradición que se remonta siglos atrás. Los dueños de los caballos se conocen de toda la vida, se ayudan con las monturas mientras se lanzan pullas, y luego cada uno sigue con el día como si nada. Ese tipo de fiesta que todavía se vive más como cosa del pueblo que como espectáculo.

El castillo que no es castillo y la fábrica que ya no es fábrica

El llamado Castillo de Mogoda es un buen ejemplo de cómo funcionan muchos edificios históricos por aquí. Se llama castillo, pero en realidad es más bien una masía fortificada que empezó a levantarse en la Edad Media y fue creciendo con los siglos. Un poco de gótico, algo posterior por aquí, otro añadido por allá.

Hoy tiene uso escolar, así que normalmente se observa desde fuera. Aun así, el conjunto merece la pena para hacerse una idea de cómo eran estas casas fuertes del Vallès.

Muy cerca está el antiguo complejo industrial conocido como El Vapor. La fábrica textil ya no funciona como tal, pero el espacio se reutilizó para explicar la historia industrial del municipio. Si te interesa entender cómo trabajaba la gente en estas fábricas —máquinas, turnos largos, manos curtidas— aquí lo cuentan con bastante claridad. No es el típico museo frío: se centra mucho en la vida de quienes pasaron media vida dentro.

La caminata tranquila hasta Santiga

Después de moverte por el centro, una caminata muy sencilla lleva hasta Santiga. El camino suele salir desde la zona del Parc Central y en unos veinte minutos ya estás viendo la iglesia románica.

El parque, por cierto, es de esos sitios donde ves cómo vive el pueblo: gente paseando al perro, chavales en bicicleta, padres mirando el móvil mientras los niños corren por el césped.

La iglesia de Santiga, de origen medieval, no siempre está abierta. Pero incluso cerrada tiene gracia el lugar. Hay bancos, silencio y bastante campo alrededor. Si llevas algo de comer del mercado —un trozo de pan, embutido, lo que sea— es buen sitio para parar un rato.

Desde allí a veces se ven los aviones que entran hacia el aeropuerto de Barcelona. Pasan lejos, pequeños, como juguetes.

Dónde comer sin complicarse

No voy a señalar restaurantes concretos. En pueblos así la cosa cambia rápido y además cada vecino tiene su favorito.

Lo que sí funciona es una regla bastante simple: fíjate en dónde entra la gente que trabaja por la zona. Si ves un comedor lleno de gente hablando alto, platos del día que cambian según temporada y pan que desaparece rápido de la mesa, vas bien.

La cocina que aparece suele ser la de siempre: guisos, carne estofada, platos de cuchara cuando hace frío. Cosas que no se fotografían mucho pero que hacen que salgas rodando.

La verdad de la pera

Santa Perpetua de Mogoda no es un sitio que te deje con la boca abierta. No tiene mar, ni un casco histórico monumental, ni edificios famosos que justifiquen una excursión desde la otra punta del país.

Pero tiene algo que a veces cuesta encontrar cerca de una gran ciudad: vida normal. La de verdad. Gente haciendo la compra, abuelos comentando el partido en el bar, familias paseando el domingo por el parque.

¿Merece la pena acercarse? Depende de lo que busques.

Si tu idea de viaje es coleccionar fotos espectaculares, seguramente acabarás antes en la Costa Brava. Pero si te gusta curiosear cómo funcionan los municipios del cinturón de Barcelona, comer bien en un mercado y caminar un rato sin prisas, Santa Perpetua tiene ese tipo de plan tranquilo que, al final, suele salir mejor de lo esperado.