Catí

Catí es de esos pueblos que, vistos desde la carretera, parecen inventados para que los de la ciudad digamos “qué bonito, qué paz”. Luego te bajas del coche en agosto y descubres que la paz viene con 40 grados a la sombra y que encontrar algo abierto depende bastante del día. Pero vamos por partes.

Lo primero que llama la atención cuando llegas a Catí es el hueco. Literal. El pueblo está metido en una especie de cuenca —de ahí viene el nombre latino Catinu, según suelen contar aquí— como si alguien hubiera apretado un puñado de casas dentro de un bol. La carretera va bajando poco a poco hasta que de repente: ahí aparece el casco urbano. Te plantas en la plaza y miras hacia arriba: casas apretadas en la ladera, escalonadas, como si hubieran ido ocupando cualquier espacio libre.

El truco de Catí

Aquí viene lo interesante: Catí no es un decorado. Sí, tiene el conjunto histórico protegido desde hace años y bastantes casas que vienen de la Edad Media. Pero también hay vida normal: gente que vive aquí todo el año, explotaciones ganaderas por los alrededores, queserías pequeñas.

Hablando de queso: el de Catí tiene bastante fama en toda la zona del Maestrat. Suele ser de oveja o mezcla con cabra, curado en estas sierras secas que rodean el pueblo. Es de esos que pruebas y piensas que el del supermercado juega en otra liga. Si pasas por alguna tienda del pueblo o por el mercado de algún día señalado, pregunta. Normalmente aparece.

La iglesia de la Asunción es la pieza grande del pueblo. Su origen se remonta al siglo XIII y luego fue creciendo con el tiempo. El retablo mayor es barroco, lleno de dorados de esos que te obligan a levantar la cabeza un rato. A veces está abierta y a veces no; depende bastante del día o de si hay alguien por allí. Si encuentras la puerta lateral abierta, entra y date una vuelta con calma.

La subida que te recuerda dónde estás

Después de comer llega ese momento en el que tu cuerpo piensa que quizá habría sido mejor quedarse en la costa. Desde el pueblo sale la ruta hacia el santuario de la Mare de Déu de l’Avellà. No es una caminata épica, pero tiene su subida y, si hace calor, se nota.

El santuario está a unos kilómetros y durante mucho tiempo fue lugar de peregrinación. Allí también funcionó un balneario asociado a las aguas de la zona. Hoy el complejo tiene etapas de actividad y de cierre según la época, pero el paraje sigue siendo uno de los rincones más conocidos del término. Desde allí arriba entiendes mejor el paisaje del Alt Maestrat: montes secos, mucha piedra caliza y un silencio bastante serio.

Invierno de pueblo

En invierno el ambiente cambia mucho. Catí baja de ritmo y se nota que la población es pequeña. Tradicionalmente por estas fechas se hacían matanzas domésticas del cerdo, como en tantos pueblos del interior. No es algo pensado para visitantes ni un espectáculo organizado: es vida rural de la de toda la vida, con embutidos colgados y olor a pimentón en las calles.

En agosto ocurre lo contrario. Las fiestas de San Roque y la Asunción suelen concentrar a mucha gente que tiene familia aquí o vuelve al pueblo unos días. De repente las calles que en invierno están tranquilas se llenan, hay música por la noche y ese ambiente en el que medio pueblo se conoce.

Casas que cuentan la historia

Una de las curiosidades de Catí es la Casa Miralles. Es un palacio gótico civil bastante llamativo dentro del casco antiguo. De hecho, una reproducción de esta casa se construyó en el Pueblo Español de Barcelona cuando se levantó ese recinto a principios del siglo XX.

Muy cerca está la Casa de la Villa, el antiguo edificio municipal, con una ventana gótica bastante fina. Todo el núcleo histórico se organiza alrededor de la plaza y de las antiguas fuentes —la Vella y la Nova— que durante siglos fueron esenciales. Aquí el agua siempre ha marcado dónde se vive y dónde se construye.

Cómo no perderle la gracia

La clave del turismo en Catí es venir sin el chip de “vamos a verlo todo en dos horas”. No funciona así. Es más bien de pasear sin rumbo por las calles del casco antiguo, sentarte un rato en la plaza y escuchar conversaciones en valenciano con ese acento de interior que cambia bastante respecto a la costa.

¿Merece la pena acercarse? Si buscas tiendas de recuerdos o mucho movimiento, probablemente no. Catí es pequeño y a veces incluso parece demasiado tranquilo.

Pero si te interesa ver cómo funciona un pueblo del Maestrat por dentro —con su arquitectura medieval, sus quesos, sus caminos por la sierra y ese ritmo que no tiene prisa— entonces sí tiene sentido parar.

Mi plan suele ser sencillo: llegar por la mañana, dar una vuelta larga por el casco antiguo, subir hacia l’Avellà si el día acompaña, comer algo en el pueblo si encuentras dónde, y pasar un rato en la plaza viendo pasar la tarde.

Porque Catí tiene eso: no siempre está “en modo visita”. Hay días en los que todo parece medio cerrado y el silencio manda. Pero cuando pillas el momento bueno —gente en la plaza, alguna puerta abierta, el olor del queso recién cortado— el pueblo se entiende mucho mejor. Y entonces sí, se queda en la memoria.