Picanya

La primera vez que fui a Picanya salí del metro y pensé algo parecido a cuando entras en un barrio nuevo de una ciudad y todavía no sabes cómo leerlo. No había castillo, ni murallas, ni una plaza medieval de esas que salen en las guías. Calles amplias, bloques de viviendas y, de vez en cuando, el olor a azahar que te recuerda que aquí, hace no tanto, todo eran campos.

El turismo en Picanya no funciona como en otros pueblos de la Comunitat Valenciana. No es un sitio al que la gente venga con una lista de monumentos. Más bien es de esos lugares que conoces porque alguien vive aquí, o porque estás explorando l’Horta Sud y te pilla de camino.

Y entonces empiezas a entenderlo.

El pueblo que se esconde entre naranjos

A unos seis kilómetros de Valencia, Picanya vive en ese punto raro donde la ciudad casi lo toca todo, pero todavía quedan trozos de huerta alrededor. Es una sensación curiosa: en cinco minutos pasas de una avenida con tráfico a un camino agrícola con acequias y campos.

El pueblo en sí no sigue la imagen clásica del casco histórico valenciano. Hay pocas casas antiguas y bastante construcción de finales del siglo XX. Es lo que pasa en muchos municipios pegados a Valencia: crecieron rápido cuando mucha gente se mudó fuera de la capital.

Aun así, sobreviven algunas piezas que te recuerdan que esto fue una alquería agrícola. La Alqueria de la Seu, por ejemplo, suele situarse en época medieval (muchas fuentes la relacionan con el siglo XIII). Es una de esas construcciones que parecen fuera de lugar entre edificios más modernos, pero precisamente por eso llama la atención. Te ayuda a imaginar cómo era este sitio cuando todo alrededor era huerta.

Y si caminas un poco hacia los bordes del pueblo, aparecen las acequias y los caminos rurales que siguen marcando el ritmo de l’Horta.

Cuando el arroz todavía huele a leña

Si preguntas a gente de la zona por Picanya, la conversación suele acabar en la comida. No porque haya una receta exclusiva del municipio, sino porque aquí se cocina como en muchas casas de l’Horta: arroz hecho con tiempo y, cuando se puede, con leña.

No hablo de restaurantes de moda ni de cocina creativa. Hablo de la paella del domingo, la que se hace en patios, terrazas o parcelas familiares. Ese olor a humo que aparece a media mañana por algunas calles todavía existe.

No es algo pensado para quien viene de fuera. Es simplemente la forma en que muchas familias siguen reuniéndose. Y cuando pasas por un barrio y hueles leña un domingo, entiendes rápido que la comida aquí sigue siendo un ritual semanal bastante serio.

Las fiestas que siguen siendo de vecinos

Las Fallas también están muy presentes en Picanya, aunque el ambiente se parece más al de un barrio que al de la capital. Las comisiones trabajan durante meses para levantar sus monumentos y organizar actos para el vecindario.

Se nota que todo gira más alrededor de la gente del pueblo que del visitante ocasional.

Otra tradición muy arraigada es el Corpus. En muchos pueblos de la zona mantiene elementos antiguos que apenas han cambiado: danzas tradicionales, personajes simbólicos y calles decoradas para la procesión. No es un espectáculo pensado para atraer multitudes, sino una celebración que lleva mucho tiempo formando parte del calendario local.

En septiembre llegan las fiestas dedicadas a la Mare de Déu de Montserrat, la patrona. Durante esos días el pueblo cambia bastante de ritmo: actos religiosos, música, verbenas y calles llenas hasta tarde. Es cuando mejor se ve que, aunque Picanya esté pegada a Valencia, la vida de pueblo sigue muy viva.

El truco de Picanya

Picanya no funciona bien si vienes esperando un “pueblo turístico”. Si lo miras con esos ojos, probablemente te parezca normal y poco más.

Pero si te interesa entender cómo se vive en l’Horta que rodea Valencia, entonces tiene bastante sentido acercarse. Pasear por los caminos de huerta que salen del municipio, recorrer el pueblo en bici —todo es bastante llano— o simplemente sentarte en una plaza a ver pasar la tarde.

La primavera suele ser un buen momento. Cuando florecen los naranjos, el olor a azahar aparece incluso entre calles modernas, y de repente recuerdas que debajo del asfalto sigue estando la huerta.

Picanya, al final, es como ese bar de barrio donde no irías expresamente desde lejos… pero si te lleva un amigo, acabas pensando que el sitio tiene más gracia de lo que parecía al principio. Y con los pueblos pasa exactamente lo mismo.