Benifallim

Benifallim, o cuando el GPS te dice "recalculando"

Hay un momento específico en el camino a Benifallim. Has dejado atrás Alcoy, la carretera se ha vuelto más seria, con esas curvas que exigen que bajes de quinta a tercera. Pasas una granja, luego otra, y el paisaje es pino, matorral y piedra. Y justo cuando piensas "¿seguro que hay un pueblo por aquí?", aparece: un puñado de casas apretadas en una ladera, como si se hubieran reunido allí para no caerse. Tiene 130 habitantes. No hay rotonda, ni supermercado, ni cartel de "zona fotográfica". Solo la carretera que pasa de largo y un desvío que sube.

Eso es Benifallim. No es un destino; es una parada. La clase de sitio al que llegas porque te has propuesto ver qué hay al final de esa carretera comarcal.

Un núcleo que se recorre en diez minutos (pero mejor en veinte)

Olvídate del plano. El pueblo es una pequeña colina con calles que son más bien escaleras anchas. Las casas son de piedra vista y paredes encaladas, la arquitectura de toda la vida en estas sierras de Alicante. En lo alto está la iglesia de San Miguel Arcángel. No es la catedral de Burgos; es un templo del siglo XVIII sobrio y sin pretensiones, como casi todo aquí.

La gracia está en los detalles que pillas si vas despacio: una puerta antigua con la madera cuarteada por el sol, una maceta con geranios que desafía la pendiente, las vistas entre los callejones hacia el valle. Su origen es musulmán –lo delata el nombre– y durante siglos fue un lugar de esos que viven de lo que dan los bancales.

Hablando de bancales: si caminas dos minutos más allá de las últimas casas, los verás. Aquí les llaman marjades. Son esos muros de piedra seca que sostienen la tierra en las laderas para crear terrazas donde plantar almendros y olivos. Son el paisaje hecho a mano, la prueba física del sudore que costaba sacar comida a este terreno.

La verdadera razón para venir: poner los pies en la Serra

Benifallim no se entiende sin la Serra de Mariola. El término municipal es básicamente puerta trasera al parque natural. Aquí no hay centro de visitantes; sales del pueblo por un camino y ya estás dentro.

El ambiente es puro monte mediterráneo: pinos, alguna carrasca solitaria y mucho matorral aromático. En primavera, el olor a tomillo y romero te llega antes que cualquier cartel informativo. Hay senderos que conectan con rutas más largas de la sierra o con pueblos vecinos como Alfafara. Algunos pasan por antiguos molinos harineros en ruinas –solo queda la estructura– o por pequeñas fuentes donde aún puedes llenar la botella.

Un aviso práctico: no te fíes de las distancias cortas del mapa. Aquí todo tiene desnivel. Un paseo "tranquilo" puede convertirse en una buena sudada si te empeñas en subir hasta alguna de las crestas cercanas. Lleva calzado con buen agarre y agua, aunque solo vayas a "dar una vuelta".

Comer como se ha comido siempre por aquí

No vengas buscando carta degustación ni cocina fusión. En un pueblo tan pequeño, suele haber un bar-restaurante (a veces dos) donde sirven lo de siempre. Y lo de siempre significa arroz al horno –el clásico–, ollas poderosas y embutidos de la zona.

Es comida contundente, hecha con aceite local y verduras de huertas cercanas. La filosofía es simple: platos que quitan el hambre después de trabajar el campo o andar por el monte. No es sofisticada; es efectiva. Te pides un arroz, una ensalada y ya estás listo para otra caminata o para echarte la siesta en el coche.

El ritmo (muy lento) local

La vida gira alrededor del calendario agrícola y unas pocas fechas señaladas. Las fiestas patronales son a finales septiembre para San Miguel. Imagínate lo típico en un pueblo minúsculo: procesión corta, música puesta por alguien del pueblo, y cena comunal en la plaza. En verano, con el fresco nocturno, a veces organizan bailes al aire libre. Es cuando más movimiento ves, sobre todo por los veraneantes que tienen casa familiar aquí.

El resto del año, el silencio es casi físico. No hay tiendas de souvenirs ni rutas guiadas con pegatina. Benifallim no está actuando para ti; simplemente existe. Y esa puede ser su mayor virtud o su mayor pega, dependiendo de lo que busques.

Cómo no arruinarlo (y cuándo venir)

Para llegar, tu referencia es Alcoy. Desde allí, toma la carretera hacia Alfafara/Gorga y estate atento al desvío. La última parte son curvas y más curvas, con vistas abiertas sobre los valles. Aparcar no suele ser problema; hay alguna explanada a la entrada.

Las mejores épocas son primavera y otoño. El monte está vivo y las temperaturas son ideales para caminar. En julio y agosto, el sol aprieta fuerte a mediodía, pero las noches son frescas – se agradece después del calor costero.

Mi recomendación: Trátalo como una escala, no como un objetivo final. Ven camino a otro sitio, pasea sus calles cinco minutos cuesta arriba, échale un vistazo a los marjades desde algún mirador natural (y sí, los mirados son solo sitios donde la calle se abre). Tómate un café o esa comida sencilla y sigue tu ruta.

Benifallim no te va a cambiar la vida. Pero durante esa hora, te muestra sin filtros cómo late esta parte áspera y honesta de Alicante. A veces, eso basta