Narón

Turismo en Narón es un poco como visitar a ese amigo que se mudó a las afueras y, sin darte cuenta, acabó viviendo en una ciudad hecha y derecha. Llegué un sábado a media mañana y había peregrinos del Camino Inglés quitándose las alforjas y mirando el móvil para ver si encontraban dónde tomar algo antes de seguir. En una señal ponía “Narón 100 km”, como quien dice: vale, ahora sí empieza el tramo que cuenta.

Narón ronda los 40.000 habitantes y tiene esa mezcla curiosa: barrios con semáforos y rotondas, pero también parroquias donde el ritmo sigue siendo bastante de aldea.

De monasterios y molinos: el orgullo industrial del estuario

El Monasterio de San Martiño de Xuvia es uno de esos edificios que te recuerdan que este lugar lleva siglos ocupado. La base es románica, aunque con el tiempo se le añadieron elementos posteriores. Da un poco la sensación de chaqueta remendada: cada época dejó algo.

Además, desde aquí suele situarse el inicio del camino tradicional hacia San Andrés de Teixido. La frase gallega es conocida: “vai de morto quen non foi de vivo”. Traducido rápido: más vale ir por tu propio pie. Durante siglos fue una romería importante y todavía hoy mucha gente hace el recorrido andando hacia la costa.

El contrapunto es el Molino das Aceas, en la ría. A finales del siglo XVIII funcionó como una gran fábrica de harinas impulsada por el agua de las mareas. La presa que lo alimenta es enorme —suele citarse como la mayor de su tipo en la Península— y cuando te plantas delante entiendes por qué. Hoy el conjunto está bastante deteriorado, pero sigue teniendo presencia. Es de esos lugares industriales que parecen fuera de sitio y, precisamente por eso, llaman la atención.

Cocina de ría y huerta: el pimiento morado de O Couto

Si te sientas a comer en Narón, lo más probable es que acabes probando el pimiento de O Couto. Es una variedad morada que, cruda, parece casi decorativa. Pero frita cambia por completo. Mucha gente de la zona lo considera parte de su identidad agrícola.

También aparece con frecuencia el tomate negro de Santiago, que simplemente tiene la piel más oscura y un sabor bastante intenso. Y luego están los clásicos gallegos que aquí tampoco faltan: pulpo con cachelos, empanadas, marisco de la ría cercana.

La ventaja de estar pegado a Ferrol es evidente: el producto del mar llega rápido. No hay grandes artificios en la cocina local; más bien platos sencillos donde lo importante es lo que hay en el plato.

Oenach Atlántico: un festival con nombre raro y ambiente muy de aquí

A finales de julio Narón cambia bastante con el Oenach Atlántico. El nombre suena antiguo —lo es— y el evento gira alrededor de la cultura celta: música, puestos artesanos, talleres y bastante movimiento en la calle.

El ambiente tiene algo muy local. Ves familias enteras paseando, grupos de vecinos comentando qué empanada está mejor ese año y gente que vuelve cada edición casi por costumbre. No es el típico festival diseñado pensando en turistas; más bien una fiesta que nació para los de casa y a la que luego se sumó quien pasaba por allí.

Rutas sin postureo: petróglifos, monte y el Camino Inglés

Una excursión fácil por la zona es la que sube hacia A Pena Molexa y el Monte da Lagoa. No es una caminata exigente y por el camino aparecen petróglifos que llevan miles de años grabados en la roca. Vistos de cerca parecen dibujos simples, casi infantiles, pero cuando piensas en su antigüedad cambia la cosa.

Si te interesa más la parte industrial, hay recorridos que conectan antiguos molinos de agua del entorno. Son caminos entre bosque, regatos y pistas de tierra, bastante tranquilos entre semana.

Y claro, el Camino Inglés atraviesa el municipio. Muchos peregrinos salen de Ferrol y en pocas horas pasan por Narón rumbo a Neda. Es un tramo bastante cotidiano: urbanizaciones, caminos rurales, gente paseando al perro… nada de épica exagerada, pero sí ese ambiente de camino compartido.

Consejo de amigo: Narón funciona mejor como base

Narón no es un pueblo de postal ni pretende serlo. Es más bien una ciudad gallega que creció rápido, con polígonos industriales, barrios modernos y parroquias antiguas mezcladas.

Por eso, mi forma de verlo es sencilla: úsalo como base para moverte por la ría de Ferrol y la costa cercana. Un paseo por el monasterio, acercarte al molino de mareas, probar el pimiento de O Couto y salir a caminar un rato por el monte.

En un fin de semana se ve bien. Y lo bueno es que no hay sensación de parque temático turístico. Es un sitio donde la gente vive, trabaja y hace la compra como en cualquier otra ciudad gallega.

Y oye, a veces se agradece visitar lugares así: sin decorado, pero con historia real debajo.