Cerdido

Cerdido tiene esa clase de nombre que suena a broma cuando lo explicas por teléfono. "¿Cerdido? ¿Como cerdo pero en pasado?" Y no, no viene de ahí, pero ya llevas un rato soportando chistes sobre jamones y choricillos. Lo bueno es que cuando llegas —después de perderte un par de veces porque el GPS se lía con los nombres de las parroquias— te das cuenta de que este rincón de Ortegal es más roble que cerdo, más niebla que carnaza, y más silencio que carnaval.

El pueblo que no toca el mar (pero lo huele)

Hay algo curioso en que Cerdido sea el único municipio de la comarca sin litoral, porque sus ríos acaban en dos rías distintas y, si subes hacia la Faladoira, el olor a salitre aparece antes que el mar. Es como cuando un vecino cocina marisco y todo el portal se entera.

Aquí la geografía va bastante en vertical. No son montañas de postal alpina, pero sí suficiente desnivel como para notar el cambio cuando bajas del coche y el aire entra fresco por la chaqueta. Ese punto en el que un café caliente sigue apeteciendo incluso cuando el calendario dice junio.

La capital municipal, Vila da Igrexa, es básicamente una iglesia, alguna casa alrededor y ese banco de plaza donde uno se sienta cinco minutos y termina mirando el reloj menos de lo que pensaba. Aparcas, echas un vistazo y piensas: "¿Esto es todo?". Pues sí y no. La gracia de Cerdido es que lo interesante casi siempre queda un poco más allá del coche: un castro en lo alto, robledales que explican el origen del nombre (viene de quercetum, robledal, nada que ver con chacinas) y caminos que invitan a andar sin prisa.

Senderos para quemar el cocido

Uno de los paseos más habituales por aquí sigue el curso del río Mestas. Es una ruta sencilla, de las que se hacen en un par de horas largas si te paras a mirar los molinos medio derruidos y las carballeiras que dan sombra casi todo el camino. El agua suena constante y, en algunos tramos, el sendero se mete en vaguadas donde parece que el ruido del mundo se queda fuera.

Si vas con niños, mejor llevar calzado que aguante barro; si vas con perro, conviene tenerlo controlado. En el rural siempre hay alguna vaca cerca y miran al visitante con la misma curiosidad que tú a ellas.

Para caminar más rato está la sierra de la Faladoira. La ruta por la cresta es más abierta, con viento casi siempre y vistas amplias cuando el día se despeja: hacia la ría de Ortigueira por un lado y hacia la zona de Cedeira por el otro. No esperes señalización tipo Camino de Santiago ni gente cada diez minutos. Lo normal es cruzarte con algún caballo, matorral bajo y esa sensación de que el mar está cerca aunque no lo veas.

Ferias, empanadas y otras excusas para comer

Cerdido no tiene playa, pero tiene ferias. La de A Barqueira lleva celebrándose desde hace mucho tiempo —tradicionalmente el día 6 de cada mes— y sigue siendo uno de esos encuentros donde se mezcla todo: puestos con productos de la zona, herramientas de campo, conversación en voz alta y bastante intercambio de noticias del valle.

En verano y en otoño suele haber más ambiente. La empanada local aparece mucho en estas citas y tiene un detalle curioso: el relleno suele aprovechar el caldo del cocido del día anterior. Dicho así suena a cocina de aprovechamiento (que lo es), pero cuando la pruebas entiendes por qué aquí nadie lo ve como un apaño sino como parte de la receta.

También hay ferias dedicadas a productos concretos, como la miel, donde aparecen apicultores de la zona con colmenas, cera y mil explicaciones sobre los sabores del brezo o del eucalipto. Si te quedas un rato escuchando, acabas aprendiendo más de abejas de lo que pensabas al llegar.

El torque que no te puedes probar

En el siglo XIX apareció en un castro del municipio un torque celta de oro que hoy se conserva fuera de aquí, en un museo. En el lugar quedan las murallas y las terrazas del asentamiento, suficientes para hacerse una idea del sitio que eligieron.

Subes al cerro, miras el valle y lo entiendes rápido: desde allí se controla todo lo que se mueve alrededor. Caminos, lomas, la niebla cuando empieza a subir desde el fondo. Es uno de esos lugares donde el paisaje explica la historia sin necesidad de paneles.

Abajo, la iglesia de San Martiño guarda otro detalle curioso en la fachada: el escudo de los Andrade, una de las familias poderosas de la zona durante siglos. Piedra, silencio y ese olor a cera que tienen muchas iglesias rurales gallegas.

Cómo (y cuándo) perderte por aquí

Llegar a Cerdido no tiene misterio si vienes en coche. Las carreteras comarcales conectan con la autovía que atraviesa el norte de A Coruña y, desde ahí, en pocos minutos estás en la zona de A Barqueira o Vila da Igrexa. También pasa por el municipio una línea de tren de vía estrecha que recorre la costa cantábrica, aunque las frecuencias suelen ser limitadas.

El municipio ronda el millar de habitantes, así que preguntar sigue funcionando. La respuesta típica incluye un gesto con el mentón y alguna indicación del estilo: “suba hasta el cruceiro y luego gire”.

Cada estación cambia bastante el paisaje. En primavera todo está verde y los caminos pueden estar embarrados. En verano se camina más seco, aunque aparecen los mosquitos. El otoño trae olor a castañas y ferias con más movimiento. Y el invierno… bueno, el invierno es para quien no tenga problema con la lluvia entrando en diagonal.

Mi consejo de amigo: Cerdido no es un sitio para venir con prisas ni con la idea de tachar lugares de una lista. Es más bien ese tipo de sitio donde das un paseo, comes bien, miras el paisaje un rato y te vas con la sensación de haber parado el reloj unas horas. Si te cuadra el plan, merece la escapada. Si buscas paseos marítimos y terrazas mirando al mar, entonces mejor seguir unos kilómetros más hacia la costa. Aquí la historia va por otro lado.