Palas de Rei

Las vacas suenan antes que los perros. En la niebla de la mañana, las campanas de los cuellos de los bovinos se mezclan con el repiqueteo de los bastones de los peregrinos que empiezan a cruzar el pueblo. Son las seis y media y Palas de Rei huele a leche caliente y a pan recién salido del horno; la plaza Mayor todavía está medio dormida, con las persianas bajadas y alguna furgoneta de reparto pasando despacio.

El palacio que ya no existe

El nombre del pueblo —Palatium Regis— sugiere un palacio que desapareció hace siglos. La tradición local lo vincula con el rey visigodo Witiza, que habría tenido aquí una residencia. De aquello no queda piedra visible, solo referencias antiguas y el eco del topónimo.

Hoy el centro se recorre en pocos minutos. La calle del Medio concentra el paso del Camino de Santiago: mochilas apoyadas en las fachadas, bastones apoyados junto a las puertas, y el murmullo constante de gente que acaba de salir de Portomarín y encara la etapa hacia Arzúa. Las casas son de piedra gris, con tejados de pizarra que brillan cuando la mañana levanta la humedad.

El castillo que resistió

A unos cuatro kilómetros del núcleo urbano, el castillo de Pambre aparece entre robles y prados como una silueta compacta, casi intacta. Se levantó en el siglo XIV por la familia Ulloa y suele citarse como una de las pocas fortalezas gallegas que no fueron derribadas durante las revueltas irmandiñas.

El lugar tiene algo de escondido. La torre del homenaje domina el valle del río Pambre, con parcelas verdes separadas por muros bajos y manchas de bosque donde apenas se oye más que el viento. En días húmedos la piedra oscurece y huele a musgo.

Cerca del castillo, el río forma zonas donde la gente suele acercarse a refrescarse en verano. El agua baja fría incluso en agosto y las piedras del fondo están cubiertas de musgo; conviene pisar con cuidado porque resbalan bastante.

La iglesia donde duermen los caballeros

En Vilar de Donas, a unos diez minutos en coche, se esconde una de esas iglesias que sorprenden por dentro. Desde fuera parece sobria, casi rural. Dentro aparecen los sepulcros de caballeros de la Orden de Santiago y, sobre las paredes, pinturas murales medievales que han aguantado mejor de lo que uno esperaría en un lugar tan pequeño.

El rojo de algunas túnicas sigue siendo intenso. Cuando entra la luz por las ventanas altas, el polvo queda suspendido en el aire y el silencio es tan denso que cualquier paso retumba en la bóveda.

Queso y pulpo, la travesía del sabor

Esta parte de la Ulloa vive rodeada de prados. A primera hora de la mañana es habitual cruzarse con camiones que recogen leche en las explotaciones de la zona. De ahí sale buena parte del queso con denominación Arzúa‑Ulloa: piezas blandas, de corteza fina y olor lácteo, que suelen madurar poco tiempo.

Cada año la comarca celebra una fiesta dedicada a este queso, que suele ir rotando entre distintos pueblos de la zona.

A unos kilómetros, en Melide, el pulpo tiene fama desde hace décadas, pero en muchos pueblos cercanos lo preparan del mismo modo: cocido, cortado sobre plato de madera, con pimentón y aceite. Si el aceite está ligeramente templado y el pulpo no se pasa de cocción, el plato habla por sí solo.

Cuándo ir y qué evitar

Septiembre suele ser un buen momento para pasar por Palas de Rei. Las mañanas siguen teniendo niebla, pero el Camino se tranquiliza después del pico de agosto y el campo mantiene ese verde espeso que llega tras el verano.

En invierno el ambiente cambia bastante: menos peregrinos, días cortos y muchas persianas bajadas al caer la tarde. Agosto, en cambio, convierte la calle principal en una corriente continua de mochilas.

Si llegas en coche, lo más sencillo suele ser dejarlo en las zonas amplias cerca de la carretera principal o de la estación de autobuses y moverse a pie. El centro tiene calles estrechas y algunos giros que despistan a los GPS.

Desde el puente de Ferreira, asociado al antiguo trazado romano que unía Lugo con la costa, el río corre tranquilo entre alisos. Las piedras del puente están suavizadas por siglos de pasos. Al atardecer, cuando la luz baja y las sombras se alargan sobre el agua, el paisaje recuerda que este cruce de caminos lleva mucho tiempo viendo pasar gente. Mucho antes de las mochilas y las flechas amarillas. Mucho antes incluso de ese palacio que ya nadie puede señalar en el mapa.