Andújar

El turismo en Andújar tiene algo curioso: mucha gente pasa cerca… y sigue de largo. Los andujareños están bastante acostumbrados a la escena. Alguien pregunta en la gasolinera: “¿Esto es Jaén o Córdoba?”. La respuesta sale automática: “Jaén, pero más cerca de Córdoba”. Y con eso se quedan ellos y su ciudad, que no suele salir en las postales típicas de Andalucía pero guarda más historia de la que parece a primera vista.

El casco que se agarra al río

Caminar por el Andújar viejo es un poco como entrar en la casa de tu abuela y descubrir que, en realidad, aquello era medio palacio. Calles estrechas, sí, pero no de decorado. Aquí la gente vive de verdad: ropa tendida, vecinos hablando de balcón a balcón, coches buscando hueco donde pueden.

El Guadalquivir pasa pegado a la ciudad y se nota. En cómo se abren algunas calles de repente y aparece el río, bastante ancho para lo que uno espera en un sitio así. Y también en la forma del casco antiguo, que parece acomodarse alrededor de ese borde de agua.

Lo del Conjunto Histórico no es solo por una iglesia o dos. Aquí se han ido superponiendo capas durante siglos. Primero asentamientos antiguos, luego época romana, después la etapa andalusí con sus defensas, y más tarde ampliaciones cristianas. No siempre lo ves en forma de monumento espectacular; muchas veces está en los muros, en portones antiguos, en soportales que hoy sirven más para aparcar que para lo que fueran en su día.

Cuando la ciudad se va al monte

Si hay un momento en que Andújar cambia por completo es durante la Romería de la Virgen de la Cabeza. Básicamente, media provincia acaba subiendo hacia la sierra al mismo tiempo.

El destino es el Cerro del Cabezo, dentro de la sierra de Andújar, donde está el santuario dedicado a la Virgen. La tradición viene de muy atrás —siglos, desde luego— y se nota en la forma en que la gente la vive. Familias enteras que suben juntas, peñas que montan campamentos improvisados, coches cargados hasta arriba con comida, mantas y lo que haga falta para pasar el fin de semana.

Visto desde fuera parece un cruce entre peregrinación y acampada colectiva. Desde dentro es más sencillo: ir al monte con los tuyos, cumplir con la Virgen y volver a casa el domingo con la voz un poco tomada y el coche lleno de polvo.

La comida que no entiende de dietas

Aquí no vas a encontrar cocina ligera. Lo digo con cariño, pero es así.

Los andrajos son uno de esos platos que explican bien la zona: guiso contundente donde aparecen trozos de masa cocida junto con carne —tradicionalmente de caza menor o conejo— y un caldo que pide pan a gritos. Es comida de cuchara de las que te dejan tranquilo el resto del día.

Luego están los ochíos, unos panecillos con anís y pimentón que en muchos sitios de Jaén se asocian a ciertas épocas del año, sobre todo a celebraciones de primavera y Semana Santa. Duran poco tiernos, así que la solución suele ser sencilla: comérselos rápido.

Y el aceite… bueno, estamos en Jaén. Aquí el aceite de oliva no aparece como detalle final. Es la base de casi todo. En muchas mesas el pan termina funcionando más como excusa para mojar que como acompañamiento.

Senderos para perderse (y encontrarse)

A las afueras empieza otro Andújar: el de la sierra.

Por aquí pasa uno de los tramos de la Vía Verde del Aceite, un antiguo trazado ferroviario reconvertido en camino para bici y senderismo. El recorrido atraviesa olivares durante kilómetros, con túneles y estaciones antiguas que recuerdan que por aquí hubo trenes.

Y luego está el Parque Natural de la Sierra de Andújar, que es otra liga. Dehesas, monte mediterráneo y pistas forestales donde puedes pasarte horas sin cruzarte con casi nadie. En esta zona vive una de las poblaciones de lince ibérico más importantes que quedan. Ver uno no es lo habitual —eso sigue siendo cuestión de suerte—, pero saber que están por allí cambia la manera de caminar por el monte.

También hay caminos tradicionales que suben hacia el santuario desde distintos puntos de la sierra. Algunos se hacen andando durante la romería, otros se recorren el resto del año con bastante más silencio.

La verdad del asunto

Andújar no es perfecta. En verano el calor aprieta de verdad, hay edificios del centro esperando una segunda vida, y si alguien viene buscando un “pueblo blanco de postal” se va a encontrar más bien con una ciudad de algo más de treinta mil habitantes que funciona como tal.

Pero tiene algo que a mí me gusta: sabe lo que es. No intenta vender una versión de Andalucía pensada para turistas. Aquí la gente hace su vida normal: compra en el mercado, protesta por el tráfico en la avenida principal y sale de tapas el fin de semana sin pensar demasiado en si hay visitantes o no.

Mi consejo: acércate en primavera. Los olivares alrededor de la ciudad cambian mucho cuando han caído unas cuantas lluvias, la sierra está verde y todavía no ha llegado el calor serio.

¿Coincide con la Romería? Pues verás la ciudad en su versión más intensa. ¿Que no? Tampoco pasa nada.

Andújar sigue ahí, con su río al lado, la sierra a un rato en coche y esa sensación de ciudad que no necesita estar todo el tiempo explicándose. A veces los sitios que mejor recuerdas son esos: los que descubriste casi por casualidad. Como ese bar de barrio al que entras sin expectativas y acabas volviendo cada semana. Aquí pasa un poco lo mismo.