Córdoba

En la Mezquita‑Catedral hay centenares de columnas —la cifra exacta cambia según cómo se cuenten las ampliaciones—, pero el número que más sorprende es otro: cuatro. Cuatro reconocimientos de la UNESCO en una ciudad de algo más de 320.000 habitantes. No es habitual que coincidan tantos en un espacio tan reducido: la mezquita, el centro histórico, la tradición de los patios y el conjunto arqueológico de Medina Azahara. Cada uno pertenece a un momento distinto de la historia de la ciudad y todos quedan a pocos kilómetros entre sí.

El milenio que no se fue

La Córdoba romana —Corduba— se fundó en el siglo III a. C., en tiempos de la expansión romana por el sur de la península. El motivo era sencillo: el Guadalquivir funcionaba como una gran vía de comunicación entre el interior minero de Sierra Morena y el valle agrícola de la campiña.

Siglos después, con la llegada de los omeyas, la ciudad cambió de escala. En el 786 Abd al‑Rahman I ordenó levantar la gran mezquita. Sus sucesores fueron ampliándola durante generaciones, hasta convertirla en uno de los edificios religiosos más grandes del mundo islámico.

Cuando Fernando III conquistó la ciudad en 1236 no se derribó el edificio. Se consagró como catedral y se adaptó con el tiempo a las necesidades del culto cristiano. Por eso hoy el visitante atraviesa espacios de épocas muy distintas —restos visigodos, ampliaciones califales y la nave renacentista del siglo XVI— sin salir del mismo recinto.

La calle que cambia de época

Entre la Mezquita y la sinagoga hay apenas unos minutos a pie. En ese pequeño tramo se concentra buena parte de la antigua judería. Calles estrechas, patios interiores y casas encaladas que responden más al clima que a cualquier idea estética: en verano el calor obliga a buscar sombra y corrientes de aire.

La calleja de las Flores es una de las imágenes más repetidas del barrio: un pasillo blanco que se abre a un pequeño patio desde el que se ve el campanario de la Mezquita‑Catedral entre macetas. Muy cerca está la estatua dedicada a Maimónides, el médico y filósofo judío nacido en Córdoba en el siglo XII, que terminó marchándose cuando el clima político se volvió más hostil para su comunidad.

Si se sigue caminando hacia el sur aparece el barrio de San Basilio. Aquí el patio no es un decorado, sino la estructura básica de la casa. El pozo central, las galerías y las plantas ayudan a refrescar las viviendas en un clima que en verano suele superar los 40 grados. En mayo muchos de estos patios se abren durante varios días dentro de la fiesta que la ciudad dedica a esta forma de vida doméstica.

Medina Azahara: la ciudad que duró una generación

A unos ocho kilómetros al oeste del centro están las ruinas de Medina Azahara. Abd al‑Rahman III ordenó construirla en el siglo X como sede del poder califal, una ciudad palatina pensada para representar la autoridad del nuevo califato.

El conjunto se organizaba en terrazas que descendían hacia el valle del Guadalquivir. En la parte alta estaban las residencias y edificios administrativos; más abajo, jardines, zonas de servicio y el núcleo urbano. El llamado Salón Rico, con su decoración tallada en piedra, era el espacio donde el califa recibía a embajadores y delegaciones.

La ciudad tuvo una vida breve. A comienzos del siglo XI, durante las guerras civiles que acabaron con el califato, fue saqueada y abandonada. Durante siglos quedó cubierta por la tierra hasta que las excavaciones empezaron a sacar a la luz sus estructuras a comienzos del siglo XX. Aún hoy solo se ha excavado una parte del conjunto.

El río y el puente

El Guadalquivir atraviesa Córdoba con un curso tranquilo. El Puente Romano, que conecta el casco histórico con la orilla sur, tiene origen antiguo aunque su aspecto actual responde a muchas reformas posteriores, especialmente de época medieval.

Junto al puente se levanta la torre de la Calahorra y, algo más arriba en el cauce, el molino de la Albolafia, cuya noria servía para elevar agua hacia el Alcázar. Durante siglos estos ingenios hidráulicos formaron parte del paisaje cotidiano del río.

Aun así, la ciudad ha vivido muchas veces de espaldas al Guadalquivir. Las orillas se han ido recuperando poco a poco como paseos, pero durante mucho tiempo el río fue más frontera que espacio público.

La cocina de casa

El salmorejo cordobés es una crema espesa de tomate, pan, aceite de oliva, ajo y algo de vinagre. Se sirve frío y suele llevar por encima huevo duro y jamón picado. Es una receta sencilla, de cocina doméstica, pensada para aprovechar buen pan y aceite de la campiña.

El flamenquín —carne enrollada con jamón, empanada y frita— aparece en muchas cartas de la ciudad, aunque su origen exacto no está del todo claro y suele asociarse a pueblos de la provincia. También son habituales las berenjenas fritas con miel de caña y el pastel cordobés, un hojaldre relleno de cabello de ángel que se reconoce fácilmente por la capa de azúcar glas.

Orientarse en la ciudad

El centro histórico se recorre caminando. Las distancias son cortas y muchas calles del entorno de la Mezquita tienen tráfico muy limitado. Conviene empezar temprano si se quiere entrar al monumento con más calma.

La judería, el Alcázar y el barrio de San Basilio quedan a pocos minutos entre sí. Medina Azahara está fuera de la ciudad y suele visitarse con transporte público o en coche.

Más que seguir un itinerario rígido, lo mejor es dejar algo de tiempo para desviarse por las calles pequeñas del casco antiguo. En Córdoba, a menudo, los detalles interesantes aparecen en una esquina cualquiera: una portada mudéjar, un patio abierto o una vista inesperada del campanario de la mezquita entre tejados blancos.