Écija

Llegué a Écija en pleno agosto, con el aire acondicionado del coche dando todo lo que tenía y aun así sudando como un pollo en el asiento del copiloto. Era mi novia la que insistía: “Es que tiene once torres barrocas, Pablo, once”. Yo lo que tenía era curiosidad por saber cómo una ciudad de casi 40.000 habitantes podía competir con Sevilla en iglesias y con Marte en temperatura.

La ciudad que se inventó el aire acondicionado (bueno, casi)

A Écija la llaman “la sartén de Andalucía” y no es marketing. En verano el asfalto parece que va a derretirse y los termómetros se ríen un poco de ti. Pero aquí viene lo interesante: los ecijanos llevan siglos organizando la vida alrededor de ese calor.

Los palacios del siglo XVIII tienen patios interiores que funcionan como pequeños refugios de sombra, con galerías y fuentes pensadas justo para eso. Y en cuanto cae la noche la ciudad cambia el ritmo: la gente cena tarde, pasea tarde, vive tarde. Es la única forma razonable de convivir con el horno.

Lo mejor es que nadie parece llevarlo con drama. Más bien al revés. Una vez un señor me dijo algo así como: “Aquí el pan se queda crujiente sin esfuerzo”. Ese tipo de orgullo climático solo lo ves en sitios que llevan mucho tiempo peleándose con el mismo problema.

Once torres y un montón de nidos de cigüeña

El centro de Écija tiene algo curioso: caminas dos o tres calles y de repente aparece otra torre. Y otra. Y otra más. Las once torres barrocas no son un eslogan, están realmente ahí, repartidas por el casco histórico como si alguien hubiera decidido competir a ver quién levantaba la más exagerada.

Entre palacios, iglesias y antiguos conventos, el paseo acaba siendo una especie de ruta barroca improvisada. No necesitas mapa: basta con ir girando la cabeza.

Y luego están las cigüeñas. Muchas torres tienen nidos arriba, así que el skyline de Écija mezcla campanarios con cigüeñas entrando y saliendo todo el rato. Al final terminas mirando más al cielo que a las fachadas.

La torre de San Juan suele mencionarse como una de las más ornamentadas. Tiene ese barroco andaluz que parece no saber cuándo parar: molduras, colores, detalles por todas partes. Curiosamente funciona. Es tan exagerada que acaba teniendo sentido.

El palacio donde el barroco se entiende mejor

El Palacio de Benamejí es uno de los lugares donde se puede entrar con calma y entender cómo funcionaba esta ciudad cuando las grandes familias levantaban residencias que parecían medio palacio, medio fortaleza urbana.

Hoy alberga el museo histórico municipal. Gran parte de lo que se expone apareció durante obras y excavaciones por la ciudad, porque debajo de Écija sigue habiendo bastante pasado romano. No es raro que al abrir un solar aparezcan mosaicos o restos antiguos.

El edificio en sí ya merece la visita. El patio central y la escalera monumental tienen esa teatralidad del barroco que, vista en persona, se entiende mejor que en las fotos. La luz entra desde arriba y todo parece pensado para que la casa impresione desde el primer momento.

Dulces de convento y otras tentaciones discretas

En Écija todavía quedan conventos donde las monjas preparan dulces siguiendo recetas que, según cuentan allí, llevan siglos repitiéndose.

La compra tiene su pequeño ritual: llamas, esperas, hablas a través del torno y alguien al otro lado te pasa una caja sin que llegues a ver a la persona que la ha preparado. Es una escena que parece de otra época, y quizá por eso tiene tanta gracia.

Entre pestiños, bizcochos y otros dulces tradicionales, uno entiende rápido por qué estas cosas siguen vendiéndose sin necesidad de escaparate.

Una historia que llega hasta Filipinas

Écija tiene más historia de la que uno imagina cuando llega solo pensando en torres y calor. Por ejemplo, suele contarse que un militar nacido aquí, destinado en Filipinas a finales del siglo XVIII, impulsó la creación de una provincia allí llamada Nueva Écija.

También se menciona a menudo a un ecijano que escribió uno de los primeros textos en España dedicados al chocolate, cuando esta bebida empezaba a ponerse de moda en Europa. Son de esas conexiones curiosas que aparecen cuando rascas un poco en la historia local.

Lo curioso es que en la ciudad estas cosas se cuentan con bastante naturalidad, sin grandes discursos. Como si formar parte de historias lejanas fuese algo relativamente normal.

Cómo recorrer Écija sin pelearte con el termómetro

Mi consejo si vienes a hacer turismo en Écija: madruga. Mucho.

A primera hora el centro está tranquilo, las sombras aún ocupan media calle y se puede caminar sin sentir que te están asando. Es el momento para recorrer las plazas, mirar las torres con calma y entrar en algún edificio histórico.

A partir del mediodía conviene bajar el ritmo. Refugiarse en interiores, comer sin prisa y esperar a que el sol afloje un poco. Luego, al caer la tarde, la ciudad vuelve a moverse.

Y si coincides con Semana Santa, el ambiente cambia por completo. Las procesiones ocupan la noche y la madrugada, las calles se llenan de gente y el olor a incienso se queda flotando en el aire durante horas.

Écija no entra por los ojos de la misma forma que otras ciudades andaluzas más famosas. Es más bien como ese amigo que al principio parece tranquilo y luego empieza a contarte historias y no paras de escuchar. Cuando llevas un rato caminando entre torres, patios y cigüeñas, entiendes que aquí hay mucho más de lo que parecía desde la carretera.